Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Помідори. Вирощування методом гідропоніки

  1. Поживна суміш для розсади
  2. Поживна суміш після висадки розсади
  3. Біла гниль
  4. листова цвіль
  5. фітофтороз томата
  6. Вершинна гниль плодів
  7. Мозаїка і стрик

Помідори мають поверхневу кореневу систему, що робить їх дуже придатною культурою для різних   методів гідропоніки Помідори мають поверхневу кореневу систему, що робить їх дуже придатною культурою для різних методів гідропоніки . Це не тільки одне з найбільш популярних рослин, але також і найбільш дохідних. Крім того, він містить лікопін - найсильніший каротиноид-антиоксидант, присутній в крові людини. І важливо помітити, лікопін не синтезується в людському організмі, а надходять лише з їжею.

Велику роль відіграє правильний вибір сорту. Гібридне рослина на 20 кистях дає більше 20 кг плодів. Слід зауважити, що зібрані з гібридів насіння не можна використовувати для посіву в наступні роки, так як рослини з них не володіють високими якостями.

Особливості вирощування томатів на мінеральній ваті читайте в статті " Вирощування помідорів в мінеральній ваті ".

У помідорів довгий вегетаційний період - від трьох з половиною до п'яти місяців. При вирощуванні в вермикуліт перший збір починають через 10 тижнів, а закінчують через чотири місяці після висадки розсади. Рослини не виносять найменших заморозків і гинуть навіть при декількох градусах вище нуля. У холодну погоду зростання помідорів майже припиняється. Якщо повітря гарячий і сухий, квітки обсипаються.

Помідори найкраще вдаються при безперервному зростанні, тому розсаду треба вирощувати в горщиках. Можна застосовувати горщики діаметром 7,5 см, заповнюючи їх вермикулітом , насиченим живильним розчином . У кожен горщик висівають два насіння. Коли сходи досягають висоти 2,5 см, більш слабке рослина з горщика видаляють. Розсада знаходиться в горщиках до тих пір, поки коріння не утворюють ком. При постукуванні рослина з кореневою грудкою легко відділяється від горщика. Кожна рослина з грудкою пересаджують в горщик діаметром 12,5 см, на дно якого насипають вермикуліт так, щоб верхня поверхня кома перебувала на відстані 2,5 см від верхньої кромки горщика. Після перенесення кома з рослиною горщик заповнюють вермикулітом і поливають розведеним удвічі живильним розчином.

Після того як рослина повністю заповнить корінням горщик, розсаду з кореневою грудкою висаджують на піддони, засинаючи стебло до першого листя. Розсаду ранніх сортів треба висаджувати після того, як сонце протягом 2-3 днів добре прогріє вермикуліт.

На піддонах помідори розміщують значно густіше, ніж на грунті. Всі досліди свідчать про те, що при одностеблові культурі з опорами найбільш вигідна площа живлення 40X45 см. На стандартному піддоні висаджують три ряди але 33 рослини в кожному ряду. Хороший сорт за чотири місяці повинен дати врожаї 450 кг плодів. Чергуючи ранні і пізні сорти, можна отримувати два врожаї помідорів в рік на одному і тому ж піддоні.

Майже відразу ж після висадки розсади починають розвиватися бічні пагони, або пасинки. У одних сортів їх буває більше, в інших - менше. У деяких сортів вони з'являються в дуже молодому віці. Бічні пагони необхідно прищипувати можливо раніше. При запізнення з прищіпкою утворюються густі кущі, на яких зав'язуються безліч дрібних плодів, які не встигають дозріти до кінця сезону.

Рослини помідорів повинні мати одне стебло. В цьому випадку їх легко підв'язувати до опор, встановленим за межами піддону. При одностеблові культурі до рослин надходить максимальна кількість повітря і світла, вони дають високі врожаї плодів хорошої якості, менше уражаються хворобами. Пасинки з'являються в пазухах листків. Їх не можна плутати з плодовими кистями, які розвиваються на стеблі між двома сусідніми листям. Якщо прищипнуть все пасинки, у рослини буде тільки одна верхівкова точка росту і сформуються 5-6 плодових кистей. Високоякісні плоди на цих кистях дозріють рано. Пізня прищипка шкідлива, тому що на формування пасинків рослина витрачало свої соки. Крім того, загоєння ран при пізньої прищіпки йде повільно, і інфекція потрапляє в рослину.

Після видалення пасинків ріст рослин у висоту зупиняють шляхом зрізання гострим ножем верхівкової точки росту головного стебла. Після цієї операції вся енергія рослини витрачається на розвиток зав'язалися на 5-6 кистях плодів.

На одній руці може бути від чотирьох до 20 і більше квіток. Помідори - самозапильні рослини. Хід запилення залежить від сильних дощів, занадто низькою або надмірно високої температури. Дуже часто плоди не зав'язуються внаслідок нестачі калію, так як саме калій стимулює розвиток репродуктивних органів. Поживна суміш завжди повинна бути багата доступним калієм. Важливо також підтримувати в період цвітіння високу вологість. Цілком виправдовує себе подача розчину два рази в день замість звичайного одного разу.

В останні роки випущені ростові речовини, що стимулюють зав'язування плодів. Їх слід застосовувати точно відповідно до інструкцій. Багато овочівники переконані, що обприскування рослин рано вранці простий теплою волой з пульверизатора збільшує число зав'язей.

У багатьох тропічних районах Африки можна вирощувати помідори круглий рік, але там, де температура вночі перевищує 15 °, врожаї знижуються внаслідок поганого зав'язування плодів. Найкраще помідори ростуть в областях з денною температурою в межах 21-26 ° і нічний - в межах 7-10 °.

Хороша облиственность має важливе значення тому, що листя виробляють необхідну рослині їжу. Надмірна дефоліація може знизити врожай. Разом з тим, дефоліація буває необхідна. Перші кілька листів видаляють для того, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря біля основи рослини. Це дуже допомагає в боротьбі з інфекційними хворобами. Дефоліацію краще проводити ввечері, причому перший раз досить зрізати два листа з рослини. Починати дефоліацію слід тільки після того, як рослини досягнуть висоти приблизно 90 см.

У міру зростання рослини і його листкової поверхні коріння необхідно все більше і більше води. Дефоліація в деякій мірі впливає на кількість необхідної рослинам води. Однак більш важливим є той факт, що рослина має в цей час максимальна кількість плодів і потребує рясного сонячному освітленні для їх дозрівання. Все ж до кінця сезону видаляти все листя немає ніякої необхідності.

На жаль, в Південній Африці часто доводиться збирати незрілі помідори в зв'язку з великою відстанню до ринку. Але там, де господарство розташоване поблизу ринку, треба знімати плоди з гарною забарвленням, злегка м'які на дотик і обов'язково з плодоніжкою. При остаточній упаковці в ящики плодоніжки обривають.

Якщо в кінці сезону залишається багато зелених плодів, їх потрібно штучно довести до зрілого стану. Для цього кожен плід загортають в папір і укладають на зберігання в шафи або ящики в 3-4 шари так, щоб між ними вільно циркулював повітря. Необхідно періодично переглядати свої плоди й видаляти дозріли і хворі. Для прискореного дозрівання зелених плодів на рослині гострим ножем підрізають все коріння на відстані 10 см від стебла і обережно піднімають рослина вгору, щоб трохи порушити залишилися коріння. Одночасно зменшують щоденну подачу води.

Встановлено, що підв'язані до опор рослини дають більш високі врожаї і менше страждають від шкідників і хвороб. Одночасно поліпшується якість плодів і зменшується небезпека сонячних опіків. На підв'язаних рослинах легше побачити і зняти зрілі плоди, не пошкодивши залишаються плоди. Крім того, розчини при обприскуванні краще розподіляються на рослині. Слід вивчити новий метод спорудження укриттів, при якому до опорних стовпів прикріплюють перекладини і натягують на них дріт уздовж грядки; рослини прив'язують до дроту.

Кращим матеріалом для підв'язки служить Раффі, але її потрібно злегка змочувати перед вживанням. Простіше і швидше за все спочатку зробити петлю з Раффі навколо стебла, а потім навколо ката .і зав'язати подвійним вузлом на другому його боці. Новий приріст потрібно підв'язувати, принаймні, раз на тиждень. До кінця вегетації слід підв'язувати також окремі кисті плодів.

Проти хвороб застосовують ті ж заходи, що і при культурі помідорів в грунті. Використання стерилізованого вермикуліту зменшує ймовірність появи грунтової інфекції. Кожен день після подачі живильного розчину потрібно злегка рихлити поверхню вермикуліту, не пошкоджуючи при цьому коріння у стебел.

Заповнені вермикулітом піддони можуть виявитися досить зручними також для вирощування розсади. Ретельно підібравши поживну суміш з високою концентрацією калію, можна отримати загартовану розсаду, добре витримує транспортування і пересадку на постійне місце.

Для помідорів вигідно влаштовувати глибокі піддони. Розсаду садять глибоко. Рослини підгортають вермікулітом в міру їх зростання. Перший раз після висадки розсади шар вермикуліту збільшують на 15 см. Пізніше вермикуліт підсипають так, щоб його поверхня знаходилася на відстані 2,5 см від верхнього краю піддону.

Помідори займають піддони приблизно чотири місяці, тому відразу ж після утворення плодів на нижній кисті можна видалити нижнє листя і висадити проміжну культуру, яка принесе значний прибуток.

Рекомендовані концентрації добрива Hydroponics Kit для приготування живильного розчину представлені в таблиці нижче. рівень pH тримати в межах 5.5-6.5. Для зниження і стабілізації pH, рекомендуємо застосовувати добавку « pH minus ».

Для зниження і стабілізації pH, рекомендуємо застосовувати добавку «   pH minus   »

Наведені співвідношення підходять для методів гідропоніки і безземельного культивування, з використанням більшості відомих субстратів .

Поживна суміш для розсади

Для розсади томата кращим є розчин з підвищеним вмістом фосфору, в якому міститься:

  • азоту - 120 мг / л,
  • фосфору - 80 мг / л,
  • калію - 165 мг / л,
  • кальцію - 198 мг / л,
  • магнію - 30 мг / л.

Для розсади томата концентрація фосфору в живильному розчині повинна становити 80 і кальцію 198 мг / л при загальній концентрації розчину 1,6 г солей на 1 л. З поліпшенням фосфорного харчування посилюється зростання не тільки кореневої системи, але і надземних органів. При цьому надземні органи ростуть відносно швидше, ніж коріння. Тому з підвищенням концентрації фосфору в живильному суміші збільшується відношення маси надземної частини розсади до маси коренів.

Поживна суміш після висадки розсади

Перші два тижні після висадки розсади використовують розведений двоє живильний розчин: " Поживна суміш для помідорів ". Потім до 8-го тижня рослинам дають розчин нормальної концентрації, з 8-ї до 12-го тижня застосовують розчин полуторним концентрації. Надалі рослини розвиваються на нормальному розчині. Оптимальний pH для помідорів дорівнює 6.

У домашньому гідропонікуме слід спробувати подавати розчин не кожен день. Автор книги отримував значно вищі врожаї, коли містив вермикуліт в напівсухому стані і раз в тиждень давав максимальну дозу, рівну 180 л. Однак якщо рослини не отримують живильного розчину протягом 3-4 днів, а потім їм дають 180 л розчину, то він весь буде поглинений і нічого не стече в приймач. Тому після підживлення рослин живильним розчином необхідно змочувати поверхню вермикуліту простою водою, даючи її порціями, поки в приймачі не збереться 180 л розчину. В цьому випадку вермикуліт повністю насичується розчином, крім того, залишається 180 л розчину для наступної підгодівлі.

У промислових гідропонікумах застосовують піддони зрошення; вермикуліт повністю насичується при кожному поливі.

Так як помідори є великими, добре облиственими рослинами, їм потрібно багато заліза. Необхідно ретельно стежити за забарвленням рослин і щотижня додавати в суміш 28 г розчину А, що містить залізо . При появі ознак нестачі заліза дозу розчину треба збільшувати вдвічі.

Біла гниль

Хвороба поширюється на всі частини рослин: прикореневу частину стебла, місця розгалужень, плоди і листя. Уражена частина частина розкладається і покривається білим нальотом грибниці, яка з часом ущільнюється до перетворюється в чорні тверді сплетення гіфів гриба - склероцін. Уражені рослини втрачають тургор і в'януть.

Збудник хвороби - гриб склеротинія. Грибника зберігається на залишках рослин в субстраті. Склероції гриба зберігають життєздатність протягом декількох років. Вони є джерелами інфекції.

Хвороба поширюється при догляді за рослинами, особливо при несвоєчасних прищіпку й підв'язки, зайвої загущенности рослин, а також через тару. Розвитку хвороби сприяють підвищена вологість, низька температура повітря і різкі коливання температури.

Мери боротьби. При появі білої гнилі уражені ділянки стебла, а також сусідні здорові присипають мул звісткою-пушонкой, товченим вугіллям або змочують 0,5% -ним мідним купоросом для того, щоб попередити подальший розвиток захворювання. Обприскують уражені хворобою рослини 0,1% -ної суспензією бенлатом. Створюють оптимальний мікроклімат для рослин.

Хороші результати дає обмазка місць уражень бовтанку з ТМТД і сірки або фундозола і сірки при співвідношенні 1: 1.

листова цвіль

Листова цвіль, або бура плямистість - одна з найбільш поширених і небезпечних хвороб томата в теплицях. Це грибне захворювання, яке вражає томат головним чином в період цвітіння і утворення плодів. На уражених рослинах з верхньої сторони листа утворюються невеликі жовті плями, а на нижній його стороні в місцях плям сизуватий, поступово буріє наліт. Ознаки захворювання зазвичай з'являються на нижніх листках. Розвитку і поширенню захворювання сприяє висока вологість повітря в теплиці. Уражені рослини передчасно засихають і знижують врожайність.

Заходи боротьби. Попереджувальні заходи: чергування культури томату і огірка, дезінфекція субстрату 5% -ним розчином формаліну ; дотримання про теплиці відносної вологості повітря 60-65%; посилення вентиляції теплиць. Крім того, живильним розчином можна зволожувати поверхню субстрату. При виявленні перших ознак захворювання необхідно раз в десять днів обприскувати 0,7-1% -ним розчином бордоської рідини.

фітофтороз томата

Грибне захворювання. Хвороба завдає великої шкоди врожаю томата в теплицях.

Вологість віз пух а вище 85% і температура в межах 25-30 ° С сприяють швидкому розвитку захворювання. При поєднанні високої вологості до температури повітря хвороба може з'являтися не тільки на дорослих рослинах, але і на розсаді. Стебло хворих рослин тоншає, уражені листя темніють, розм'якшуються, рослини засихають. На плодах утворюються тверді розпливчасті плями від сірого до бурого кольору. На поверхні стебла з'являється рясний наліт гриба.

Заходи боротьби. З попереджувальних заходів слід відзначити обприскування розсади в другому обороті 0,5-0,8% -ним розчином бордоської рідини раз в десять днів, видалення уражених рослині, підтримання помірної вологості субстрату. При перших ознаках захворювання рослини обробляють 0,4% -ною суспензією хлорокиси міді.

Вершинна гниль плодів

Вершинна гниль плодів - захворювання непаразитарне характеру. Розвитку хвороби сприяє висока концентрація поживного розчину і недолік в ньому кальцію, а також порушення співвідношення між надходженням води в рослини і її витрачанням в процесі випаровування. На верхівці ураженого плоду з'являються темні плями, тканини западають, верхівка стає плоскою.

Заходи боротьби. Попереджувальні заходи: вирощування високоякісної розсади, збільшення кількості зволожень субстрату і зниження концентрації живильного розчину, некореневої підживлення 0,2% -ним розчином кальцієвої селітри.

Мозаїка і стрик

Мозаїка і стрик - вірусні захворювання, широко поширені при вирощуванні томата в теплицях. Уражені ними рослини в залежності від сорту і віку знижують врожайність на 30-50% і більше.

Забарвлення листя уражених хворобою рослин строката. На молодих верхівкових листках з'являються світло-зелені або жовті ділянки різних розмірів, що чергуються з ділянками нормальної зеленого забарвлення. Сильна ступінь ураження рослин мозаїкою супроводжується пузиревидно роздутої, зморшкуватістю і курчавістю листя. При нестачі світла листова пластинка нерідко розчленовується на дрібніші частки або зовсім редукується, тобто виникає так звана пітевідность листя.

При зниженій температурі, високій вологості повітря, нестачі світла і надлишку азотного харчування поряд з мозаїкою з'являються ознаки Стріка - на листках і плодах утворюються сухі темні плями. При сильному ступені ураження листя відмирають, а на стеблах, черешках і плодах утворюються поверхневі коричнево-червоні штрихи і смуги.

Захворювання поширюється соком ураженої рослини під час пасинкування, підв'язки і збору врожаю. Віруси передаються також через насіння.

Заходи боротьби. Попереджувальні заходи: термічна обробка насіння і протруювання їх в 20% -ному розчині соляної кислоти протягом 30 хв, крім того, додатково проти грибної інфекції протруюють препаратом ТМТД (4 г на 1 кг насіння).

Субстрат дезінфікують 5% -іім розчин формаліну. Дотрімуються чергування культур. Сіянці перед пікіровкою вакцінують Слабкий штам ВТМ. Розсаду вірощують без Зайве загущення. Слабку розсаду з ознаками мозаїчності вибраковують. При нестачі світла збільшують вміст калію в живильному розчині при помірному азотному харчуванні.

У таблиці будуть наводиться характерні ознаки надлишку і дефіциту поживних елементів при вирощуванні томатів.

елемент Дефіцит Калій - K

У помідорах початок дефіциту калію зазвичай характеризується незначним хлорозом, прогресуючим в сухий шкірястий опік на недавно дозрілих листі. Після цього відбувається збільшення межжілковий опіку і / або некрозу, прогресуюче від краю листа до середньої. У міру того, як розвивається дефіцит, велика частина межжілковий області стає некротической, жилки залишаються зеленими, а листя схильні до завитків і зморшок. Інші симптоми у томата включають деревні стебла і повільне зростання. Плоди часто дозрівають нерівномірно, а іноді мають зелені плями, розташовані ближче до кисті. Якість плодів при нестачі калію значно нижче.

Кальцій - Ca

Дефіцит кальцію призводить до вершинної гнилизни томатів. Причиною його виникнення, крім недостатнього змісту в розчині, може бути раптове підвищення температури навколишнього середовища.

Магній - Mg

Хлороз або по