Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Саморобні відкатні ворота (розсувні). Інструкції, докладні креслення і схеми для виготовлення воріт. Купити. Ціна. Відгуки.

  1. Якими бувають відкатні (розсувні) ворота
  2. На чому заощадити, щоб здешевити, вартість виготовлення воріт
  3. АКЦІЯ!
  4. Підготовка перед виготовленням воріт
  5. Земляні роботи
  6. Металовироби, які будуть забетоновані
  7. бетонування приямків
  8. стовпи воріт
  9. виготовлення стулки
  10. кріплення нащельников
  11. Елементи фурнітури для відкатних воріт
  12. Монтаж верхніх підтримувальних роликів
  13. Монтаж роликових опор
  14. Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя
  15. Монтаж верхнього улавливателя
  16. Установка гумових заглушок
  17. Автоматика для відкатних воріт

Доброго дня

Доброго дня! У цій статті мова піде про самостійне виготовлення воріт консольного типу. Дана конструкція, що перекриває проїзд, на сьогоднішній день має широку популярність, так як стулка, переміщаючись уздовж забору, майже не займає місця.

Якщо порівнювати відкатні ворота з орними, перші стоять трохи дорожче за рахунок необхідності покупки фурнітури (близько 2500 грн.), Але їх експлуатація набагато комфортніше. На переміщення цих воріт вітер практично не тисне, тому їх не доведеться закривати із зусиллям або ловити стулку, як це буває з орними.

При сильному вітрі розсувні ворота будуть працювати як вітрило, тому спочатку потрібно буде відкрити одну стулку і зафіксувати, після виконати теж саме і з другої стулкою. Стулку воріт фіксувати не потрібно, а зрушити її з місця, якщо правильно встановлена ​​фурнітура, дуже легко.

Весь викладений матеріал вийшов об'ємним, але статтю не обов'язково читати повністю - можна кліком миші відкривати тільки потрібні розділи.

Якщо і на це немає часу, можете за вказаними контактами зв'язатися з нашим фахівцем, щоб він безкоштовно Вас проконсультував з усіх питань.


Зміст статті:

  • Якими бувають відкатні (розсувні) ворота
  • На чому заощадити, щоб здешевити, вартість виготовлення воріт
  • Підготовка перед виготовленням воріт
  • Земляні роботи
  • Металовироби, які будуть забетоновані
  • бетонування приямків
  • стовпи воріт
  • виготовлення стулки
  • кріплення нащельников
  • Елементи фурнітури для відкатних воріт
  • Монтаж верхніх підтримувальних роликів
  • Монтаж роликових опор
  • Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя
  • Монтаж верхнього улавливателя
  • Установка гумових заглушок
  • Автоматика для відкатних воріт

Якими бувають відкатні (розсувні) ворота

Залежно від того, як закріплені ворота, вони діляться на:

  • підвісні
  • з роликами на поверхні проїзду
  • консольні

У підвісних воріт над проїздом знаходиться напрямна балка, через яку разом з роликами переміщається стулка (стулки). Така конструкція має недолік, який полягає в обмеженні проїзду по висоті.

Якщо біля воріт ролики рухаються по поверхні землі, в проїзді знаходиться напрямна, яка часто забивається землею або сміттям, що призводить до підклинювання воріт або неможливості переміщення, поки спрямовується не очистити від засмічень.

Консольні ворота найзручніше експлуатувати. У них немає в проїзді ніяких конструкцій, які могли б його обмежувати по висоті або ж перешкоджати переміщенню стулки через сторонніх чинників.

На чому заощадити, щоб здешевити, вартість виготовлення воріт

Щоб значно знизити вартість воріт, а це кілька тисяч гривень, їх можна зробити самостійно. Багато людей так і роблять, так як в цьому немає нічого складного і впоратися під силу людям, які раніше з цим не стикалися.

Я виконав розрахунок необхідної кількості матеріалів для відкатних воріт, щоб показати доцільність їх самостійного виготовлення.

В якості вихідних даних для розрахунку я вибрав наступні параметри воріт: довжина 3,0 м, а висота 2,0 м.

Щоб виготовити такі ворота знадобляться наступні матеріали:

  • труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
  • труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • куточок 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
  • арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
  • бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
  • силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.

Загальна кількість металовиробів буде: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

На ринку чорний метал коштує приблизно 20 тис. Грн. за тонну. У нашому випадку на його покупку будуть наступні фінансові витрати: 0,1158 кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Силікатна цегла коштує близько 2,40-2,60 грн. за штуку. Вартість цегли для однієї опори: 320х2,40 = 768 грн. Для двох 1536 грн.

Товарний бетон коштує близько 1090 грн. за один кубічний метр. Нам знадобитися заплатити за нього 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Потрібно враховувати, що в отриману суму не закладено вартість доставки бетону. Щоб заощадити, бетон можна приготувати самостійно. Для цього потрібно дотримуватися наступних пропорцій: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.

Загальна кількість витрат на виготовлення стовпів складе: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для виготовлення стулки необхідні:

  • труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
  • труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
  • пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).

Вартість пофарбованого профнастилу близько 110 гривень за один квадратний метр.

Вартість металовиробів стулки буде: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт складе: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Хочу зауважити, що результат розрахунку не має 100% точності, тому що не враховані витратні матеріали, такі як електроди, фарба, пензлі для фарбування і так далі, але і з їх урахуванням вартість воріт не перевищить 7500 гривень.

Щоб Ви зрозуміли, яка від самостійного виготовлення воріт економія, скажу, що замовляючи ворота на спеціалізованому підприємстві, за них доведеться викласти близько 15 тисяч гривень, замість 7500.

Як я вище писав, для відкатних воріт знадобитися купити фурнітуру, вартість якої близько 2500 гривень.

АКЦІЯ!

Якщо Ви купите фурнітуру , Яку рекомендують наші фахівці, безкоштовно отримаєте креслення стулки своїх воріт, розроблений нашим інженером. На кресленні будуть нанесені всі розміри, а також буде дана інформація про необхідну кількість матеріалів для виготовлення. Так що зайвого нічого не доведеться купувати.

В якості подарунка Вам буде вислана розроблена нашими досвідченими монтажниками покрокова інструкція по самостійному виготовленню воріт. З цим посібником у Вас напевно все вийде.

Підготовка перед виготовленням воріт

До підготовчих робіт можна віднести очищення території від сміття, зняття рослинного шару і розбивку осей майбутніх воріт.

На території знадобитися вказати основні і допоміжні осі.

Для позначення основних осей можна використовувати чотири відрізка арматури діаметром 10-12 мм довжиною по одному метру кожен. Арматуру потрібно розмістити таким чином, щоб з штирів був утворений квадрат або прямокутник, в якому будуть знаходитися ворота. Заглибити арматуру в грунт можна тільки після того, як між штирями будуть перевірені діагоналі, які повинні збігатися. Заглиблювати потрібно таким чином, щоб на поверхні землі залишалися відрізки довжиною 15-20 см. Після цього між кілочками можна натягнути волосінь або шпагат.

Позначати допоміжні осі можна використовуючи звичайні зварювальні електроди.

Земляні роботи

Для воріт потрібно викопати три приямку, два з яких під фундаменти стовпів, а третій для фундаменту роликових опор.

Глибина всіх приямків повинна бути більша за нормативну глибини промерзання грунту (можна глибину приямків прийняти близько 1,2 м).

Приямки під стовпи повинні бути в плані більше, ніж самі опора, щоб було простіше укласти перший ряд цегли на фундамент. Наприклад, якщо опора буде 50х50 см, приямок повинен бути 55х55 см.

З боку проїзду, в яку буде відкриватися стулка, викопується приямок під фундамент роликових опор шириною 30-35 см. Його довжина повинна бути дорівнює половині ширини проїзду. (як мінімум). Наприклад, якщо проїзд буде шириною 4,0 м, приямок повинен бути не менше 2,0 м.

Якщо при копанні приямків будуть обсипатися їх стінки, потрібно зробити опалубку з дерев'яних щитів або дощок. Можна використовувати б / у матеріали, так як в даному випадку зовнішній вигляд не має значення.

Дно всіх приямків потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт. Приямки необхідно накрити щитами, щоб їх не розмило дощем, якщо найближчим часом бетонування не планується.

Металовироби, які будуть забетоновані

Бетонування підлягають два металевих сердечника, що підсилюють цегляну кладку стовпів, і швелер для монтажу роликових опор.

Сердечники можна зробити з труб квадратного перетину, розміром 80х80 мм або 100х100 мм. Їх довжина безпосередньо залежить від глибини закладення фундаменту і висоти стовпів. Наприклад, якщо стовп буде заввишки 2,0 м, а підошва фундаменту буде на глибині 1,2 м, сердечник повинен мати довжину 2,5-2,8 м. Таким чином він знизу буде захищений від впливу вологи шаром бетону, а зверху можна цегляну кладку завершити козирком.

Під час установки сердечників в приямки потрібно використовувати гідравлічний рівень, щоб вони знаходилися в строго вертикальному положенні. Труби під час бетонування не повинні зміститися під натиском бетонної маси, тому їх потрібно надійно закріпити.

Підлягає бетонування швелер для роликових опор повинен бути гарячекатаних №№22-24, довжиною не менше половини ширини проїзду. Щоб його під час переміщення воріт не вирвало з бетону, до нього потрібно приварити армокаркас. Його можна зробити з відрізків арматури діаметром 10-12 мм. Довжина вертикальних стрижнів повинна бути близько 80 см.

Швелер встановлюється таким чином, щоб його поверхня знаходилася на єдиному рівні з поверхнею проїзду.

Щоб не допустити зміщення металовироби під час бетонування, конструкцію потрібно надійно закріпити.

бетонування приямків

Ці роботи бажано виконувати при позитивних температурах атмосферного повітря - тоді не доведеться витрачатися на покупку протівозаморозкових добавок.

Для заливки потрібно використовувати бетон, якого марка міцності не менше М200.

Спочатку можна залити приямок під фундамент окремо стоїть стовпа, а потім єдиним монолітом два інших приямка.

Виконуючи заливку, бетон потрібно постійно і ретельно вібрувати, щоб в фундаментах не було пустот, які знижують міцність.

Закінчивши бетонування верх фундаментів потрібно чимось накрити, щоб не потрапляли сонячні промені. Протягом перших 2-3 днів фундаменти потрібно рясно поливати водою, щоб не утворювалися тріщини.

Приступати до наступних видів робіт, які пов'язані з фундаментами, можна не раніше, ніж через тиждень, так як бетон повинен вистоятися і набрати достатньо міцності.

стовпи воріт

Цегляну кладку опор слід виконувати на цементно-піщаної суміші марки М100.

Уклавши перші три ряди цегли потрібно встановити заставну деталь. Це виріб являє собою равнополочний куточок 40х40 мм довжиною 70 мм. До нього приварюється арматура діаметром 8 мм, яка буде приварена до металевого сердечника (трубі).

До нього приварюється арматура діаметром 8 мм, яка буде приварена до металевого сердечника (трубі)

В кожному стовпі потрібно передбачити як мінімум по три закладні деталі. Дві верхніх повинні бути рівномірно розміщені по висоті стовпа.

Дві верхніх повинні бути рівномірно розміщені по висоті стовпа

виготовлення стулки

Щоб приступити до виготовлення стулки рекомендується заздалегідь зробити її креслення, щоб в процесі виробництва не довелося виправляти помилки і займатися переробками.

Як я вище писав, купуючи фурнітуру , Яку рекомендують наші фахівці, креслення Ваших воріт безкоштовно буде розроблений нами.

Як я вище писав, купуючи   фурнітуру   , Яку рекомендують наші фахівці, креслення Ваших воріт безкоштовно буде розроблений нами

Стулка являє собою конструкцію, що складається з несучого і допоміжного каркасів, зашиту, наприклад, пофарбованим профнастилом.

Для виготовлення основного каркасу можна застосувати прямокутні труби перетином 60х30 мм або 60х40 мм. Для допоміжного каркаса можна використовувати труби 30х20 мм. Довжина трикутної частини стулки (противаги) повинна бути дорівнює половині ширини проїзду.

Знизу каркаса стулки потрібно закріпити напрямна рейка спеціального перетину. У ньому будуть знаходитися ролики, за якими буде переміщатися стулка.

Напрямна рейка кріпитися з двох сторін прихватками в шаховому порядку кроком 700 мм. Довжина прихваток 20-30 мм.

Категорично заборонено з'єднувати рейок зі стулкою суцільними швами, так як перший буде деформований, і ворота почнуть клинить.

Коли рама стулки готова, все зварювальні шви потрібно зачистити болгаркою. Всю конструкцію потрібно очистити від іржі, знежирити, прогрунтувати і пофарбувати в три шари.

Далі за допомогою саморізів по металу довжиною 18 мм, кріпитися пофарбований профнастил. На цьому виготовлення стулки закінчено.

На цьому виготовлення стулки закінчено

кріплення нащельников

Нащельники представляють собою прямокутні труби перетином 60х40 мм. Вони приварюються до закладних деталей стовпів.

Щоб в подальшому можна було встановити верхню пластину з роликами, в нащельником, який ближче до роликових опор, потрібно зробити виріз розміром 60х40 мм.

Другий нащельник потрібно зверху заварити, щоб в нього не потрапляли атмосферні опади.

Елементи фурнітури для відкатних воріт

Елементи фурнітури для відкатних воріт

Направляючий профіль - одна з найважливіших деталей у воріт, за рахунок якої багато в чому залежить плавне і легке переміщення стулки.

По всій довжині він повинен бути повністю рівним, а в поперечному розрізі потрібно, щоб полки перебували в одному горизонті і були дзеркальними по відношенню один до одного. Місця згинання металу повинні бути з мінімальними радіусами. Від цих умов залежить наскільки швидко будуть зношуватися роликові опори і легкість ходу воріт в цілому.

Щоб ворота не клином на внутрішній поверхні направляючої повинні бути відсутніми раковини і окалини.

Спрямовувалися не буде деформуватися від тиску воріт, якщо вона виготовлена ​​зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю.

Роликові опори бувають з обоймами підшипників з полімерів або металу. Щоб ці вироби працювали тривалий час в наших кліматичних умовах, вони повинні бути металеві, так як полімери при низьких або високих температурах втрачають свої характеристики, внаслідок чого часто ламаються.

У роликових опор бувають дешеві китайські підшипники або більш дорогі, які відповідаю всім необхідним стандартам. Захист їх кулькових механізмів може бути металевою або металлорезіновой. Другий варіант краще, так як захист не іржавіє, і підшипники працюють тривалий час.

Якщо ворота будуть відкриватися і закриватися не часто, важливо щоб у верхній частині роликових опор не було спочатку тугого ходу. Справа в тому, що вісь з часом може окислюватися, і ролики будуть при переміщенні стулки сильно зношуватися.

Справа в тому, що вісь з часом може окислюватися, і ролики будуть при переміщенні стулки сильно зношуватися

Опори повинні бути надійно захищені від впливу атмосферних опадів, тому у них повинно бути антикорозійне покриття достатньої товщини. Покриття вважається нормальним, якщо на поверхні роликових опор немає темних плям.

Між роликовими порами і напрямною рейкою повинен бути люфт 1-2 мм. Якщо він буде більше, при закриванні стулки її вільний край буде провисати і не потрапить в уловлювачі, тобто ворота не закриються.

Верхні підтримують ролики потрібні, щоб верхню межу стулки направляти строго по прямій лінії.

Ролики бувають з пластикової або гумової поверхнею. На відміну від пластику, гума при контакті зі стулкою НЕ здирає з її полотна фарбу.

Нижній кінцевий ролик накочується на нижній уловлювач, спираючись на його полку. Одночасно з роликових опор частково знімається навантаження від тиску стулки.

Ролик може бути повністю металевим або мати полімери. Виріб з полімерами використовують, коли стулка важить до 300 кг.

Нижній уловлювач повинен бути виготовлений з металу товщиною не менше 3 мм. На його полку спирається нижній кінцевий ролик разом зі стулкою.

Верхній уловлювач виконаний у формі скоби, яка фіксує верхній кут стулки, коли ворота закриті. Без цього елемента в вітряну погоду стулка бовтається і гуркоче.

При виборі комплекту фурнітури потрібно звертати увагу на наявність верхнього улавливателя, так як деякі виробники, здешевлюючи загальну вартість фурнітури, не включають його в комплектацію і продають окремо.

Гумові заглушки не дають снігу і бруду потрапляти в напрямна рейка під час переміщення воріт. Щоб ці вироби міцно трималися в направляючої, вони повинні бути виготовлені з гуми, яка не розсихається в спеку і не дубєєт на морозі.

Щоб ці вироби міцно трималися в направляючої, вони повинні бути виготовлені з гуми, яка не розсихається в спеку і не дубєєт на морозі

Регулювальні пластини в основний комплект фурнітури відкатних воріт не входять. Їх купують, якщо є бажання спростити і прискорити процес установки роликових опор в правильне положення.

Їх купують, якщо є бажання спростити і прискорити процес установки роликових опор в правильне положення

Монтаж верхніх підтримувальних роликів

Пластина з роликами приварюється до ближнього до роликових опор нащельником. Для установки в ньому повинен бути виріз розміром 60х40 мм.

Монтаж роликових опор

Опори по відношенню один до одного розміщують на якомога більшій відстані один від одного. Це необхідно, щоб навантаження на їх відрив була мінімальною.

Закріпити роликові опори можна двома способами.

1. Прямо на швелер. Спочатку роликові опори прихоплюють до швелеру і перевіряється хід воріт. Якщо він легкий, ролики в правильному положенні. Якщо ж ні, зварювання потрібно зрізати, відкоригувати розташування роликів, після чого прихопити зварюванням і перевірити хід воріт. Ці дії доведеться виконувати до тих пір, поки ворота не будуть легко переміщатися.

Ці дії доведеться виконувати до тих пір, поки ворота не будуть легко переміщатися

2. З регулювальна пластинами до швелера пріварюються пластини, а потім Вже на них розміщують роликові опори. Виставляються ролики в необхідне положення обертанням гайок на шпильках.

Виставляються ролики в необхідне положення обертанням гайок на шпильках

Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя

Нижній кінцевий ролик кріпитися в спрямовуючий рейці з боку вільного краю стулки. Його фіксують за допомогою двох болтів.

Нижній уловлювач приварюється таким чином, щоб стулка, накочуючись на нього піднімала на 3-4 мм.

Монтаж верхнього улавливателя

Виріб приварюється до дальнього від роликових опор нащельником.

Установка гумових заглушок

Ці елементи кріпляться на торцях направляючої рейки. Їх можна закріпити вручну.

Автоматика для відкатних воріт

Щоб автоматизувати відкатні ворота знадобляться:

  • Привід з вбудованим блоком управління. Цей силовий блок встановлюється на швелер між роликовими опорами таким чином, щоб його зовнішня шестерня перебувала в зачепленні із зубчатою рейкою.

Цей силовий блок встановлюється на швелер між роликовими опорами таким чином, щоб його зовнішня шестерня перебувала в зачепленні із зубчатою рейкою

  • Кінцеві вимикачі, які зупинять привід, коли ворота повністю відкриються або закриються. Вимкнення буває магнітним або механічним.

Вимкнення буває магнітним або механічним

  • Зубчаста рейка болтами кріпитися до нижньої трубі каркаса стулки. Рейку можна кріпити до направляючої рейки, так як буде втрачена його початкова геометрія.

Рейку можна кріпити до направляючої рейки, так як буде втрачена його початкова геометрія

  • Пристрій керування. Для передачі команд автоматиці є безліч варіантів, серед яких найбільш популярні пульти дистанційного керування.

Для передачі команд автоматиці є безліч варіантів, серед яких найбільш популярні пульти дистанційного керування

Для безпеки на ворота можна встановити сигнальну лампу і фотоелементи.

Для безпеки на ворота можна встановити сигнальну лампу і фотоелементи

Детальніше дізнатися за якими критеріями підбирається автоматика для воріт можна тут .