Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Розмноження винограду зеленими живцями: як розмножити і чи можна влітку, висадка та укорінення

  1. заготівля живців
  2. Посадка і укорінення зелених живців
  3. Висадка у відкритий грунт, зимове зберігання і посадка на постійне місце зростання

Виноградарство стрімко розвивається в останні роки. Ця галузь цікавить і великі сільськогосподарські підприємства, і невеликі приватні господарства. Щорічно з'являється багато цікавих сортів з високою врожайністю і стійкістю до хвороб та морозів.

Дістати бажаний саджанець буває непросто, ціна новинки може досягати 50-100 доларів Дістати бажаний саджанець буває непросто, ціна новинки може досягати 50-100 доларів. Саме тому навіть початківець виноградар стикається з необхідністю отримання власного якісного посадкового матеріалу в стислі терміни. Один з найефективніших методів, який широко використовується і в великих розплідниках і на присадибних господарствах - розмноження винограду зеленими живцями.

Технологія була розроблена доктором сільськогосподарських наук Малих Григорієм Павловичем у другій половині минулого століття. Вона набула поширення завдяки високому відсотку приживлюваності і можливості отримання матеріалу без шкоди для зростання маточного куща.

Метод дозволяє дуже швидко розмножити бажаний сорт і підходить для відновлення виноградників, які постраждали від заморозків або хвороб.

заготівля живців

Для отримання саджанців використовуються зелені пагони або пасинки. Відзначено, що укореняемость залежить від фенотипу вихідного матеріалу.

Живці з плодових зелених пагонів або виросли на сучках заміщення, значно краще вкорінюються і відрізняються більш розвиненою кореневою системою, ніж з пасинків або Волчкової і прикореневої порослі Живці з плодових зелених пагонів або виросли на сучках заміщення, значно краще вкорінюються і відрізняються більш розвиненою кореневою системою, ніж з пасинків або Волчкової і прикореневої порослі.

Найчастіше матеріал заготовляють в процесі зеленої уламки рослини напередодні або під час цвітіння. Саме в цей час в тканинах накопичується максимальна кількість поживних речовин. Такі живці мають найвищий відсоток вкорінення, і саджанці виходять сильними і добре розвиненими.

При необхідності пагони можна заготовлювати в будь-який час, але при цьому варто враховувати, що якщо живцювання відбувається в другій половині літа, то доращивать саджанці доведеться в кімнатних або тепличних умовах, що не завжди зручно. До того ж під час дозрівання ягоди, тканини рослини більш бідні на поживні речовини, через що відсоток приживлюваності знижується мінімум удвічі. Самі саджанці гірше розвиваються і виходять більш слабкими.

Матеріал для живців заготовляють рано вранці або в похмуру погоду. Всі зрізані пагони відразу встановлюють в ємність з водою. При необхідності їх вкривають вологою тканиною.

Воду краще всього використовувати дощову або колодязну. Водопровідну воду варто відстояти кілька днів.

З заготовлених пагонів нарізаються 2-3 глазкових живця З заготовлених пагонів нарізаються 2-3 глазкових живця. Гострим інструментом (бритвою або добре заточним ножем) робляться прямі зрізи відразу під вузлом, направляючи лезо від нирки. Верхівка втечі не використовується. Вона зрізається над оком з пеньком 3-4 см. Дуже тонкі пагони частіше загнивають в місцях зрізів, а молода зелень - уражається хворобами.

Для зниження втрати вологи нижній лист держака акуратно видаляється. Для двухглазкових зразків верхню листову пластину можна залишити повністю або частково. У трехглазкових - зменшують площу двох верхніх листків. До моменту посадки все живці опускаються нижнім зрізом в чисто не хлоровану воду. Передпосадковій підготовки вони не вимагають і добре приживаються і без борознування або інших методів стимулювання коренеутворення. Можна провести замочування нижніх кінців на 8-12 годин в розчині β-индолилуксусной кислоти або гетероауксину (1 таблетка на 2 л води).

Якщо забезпечити необхідну температуру і рівень вологості в період укорінення, то такий метод розмноження в рази ефективніше, ніж укороченими здеревілими живцями або відводками.

При цьому він досить простий, що підходить не тільки для спеціалізованих теплиць і розплідників, але і для приватних господарств і виноградарів-любителів.

до змісту ↑

Посадка і укорінення зелених живців

Для утворення кореневої системи підготовлені живці висаджують в парники, теплиці або ємності відповідного розміру, які можна буде накрити плівкою або склом. Основна вимога до грунту - хороший дренаж.

Для посадки використовують легкі вологоємні суміші - це може бути субстрат з рівних частин річкового піску і родючого шару грунту Для посадки використовують легкі вологоємні суміші - це може бути субстрат з рівних частин річкового піску і родючого шару грунту. У суміш можна додати листової компост. Також підійдуть готові субстрати для розсади. У ємності для висадки в дні робляться отвори для дренажу, після чого насипають шар родючого грунту 10-15 см, і вкривають його чистим грубозернистим річковим піском на 4-5 см.

Живці висаджуються рядами з осередком 10х10 см. Нижній зріз заглиблюють в пісок на 3-4 см, таким чином, щоб він не торкався родючого шару. Після чого їх рясно поливають, і всю ємність накривають забеленного склом або плівкою.

Для успішного вкорінення рослин необхідно створити такі умови:

У великих теплицях високий рівень вологості підтримують за допомогою туманоутворюючих установок. У приватних господарствах просто регулярно обприскують саджанці теплою водою за допомогою пульверизатора. Обприскування протягом дня проводиться до 3-5 разів, в залежності від швидкості висихання грунту. Висока вологість особливо важлива в перші 8-10 днів, коли на зрізі утворюється каллус і перші зачатки коренів. Після цього обприскування можна скоротити до 1-3 разів на добу.

Через 3-5 тижнів рослини укорінятимуться і рушать в зростання Через 3-5 тижнів рослини укорінятимуться і рушать в зростання. У цей час починають загартовування саджанців. Обприскування повністю замінюють поливом. Скло або плівку перші кілька днів знімають на 15-20 хвилин, у вечірній час. Поступово інтервал збільшують, поки розсада не залишається відкритою на весь день. Через 30-40 днів живці готові до висадки в шкілки. Їх можна доращивать і в парниках, але досвідчені виноградарі відзначають, що саджанці, отримані у відкритому грунті більш живучі, розвинені і морозостійкі.

Якщо заготовка пагонів проводилася в кінці липня - серпні, то дозаривают саджанці в тепличних або кімнатних умовах і висаджують у відкритий грунт тільки навесні, коли грунт добре прогріється. Цей метод вважається більш трудомістким і менш ефективним.

Отримані саджанці з пагонів, зрізаних після цвітіння, дають менший приріст зеленої маси, мають більш слабку кореневу систему, повільніше розвиваються.

до змісту ↑

Висадка у відкритий грунт, зимове зберігання і посадка на постійне місце зростання

Вкорінені живці висаджують на добре підготовлених ділянках з легкої, вологоємним грунтом, хорошим дренажем і освітленням. Для затримання вологи застосовують мульчування.

Особливого догляду посадковий матеріал не вимагає. Його регулярно поливають і в літній період підгодовують 2-3 рази.

Для підгодівлі використовують на 10 л води: Для підгодівлі використовують на 10 л води:

  • 100-120 г суперфосфату;
  • 70-80 г амонію сірчанокислого;
  • 40-50 г калійної солі.

З метою профілактики захворювань молоді рослини обприскують Ридомиль Голд або подібними препаратами. У міру зростання зелених пагонів, по досягненню ними 40-50 см їх прищипують. Саджанець при необхідності підв'язують і пасинкують.

До осені повністю виключають підгодівлі і поступово знижують полив. Саджанці можна залишити зимувати в грунті, забезпечивши їм добру схованку. У розплідниках для цього використовують солому, шаром не менше 10 см.

Більшість виноградарів, що займаються розмноженням і селекцією в приватному порядку, рекомендують викопувати саджанці на зимове зберігання Більшість виноградарів, що займаються розмноженням і селекцією в приватному порядку, рекомендують викопувати саджанці на зимове зберігання. Це робиться після скидання листя, зазвичай в жовтні до настання заморозків. До цього часу живці перетворюються в зріле рослина з здеревілими пагонами 40 см і більше, і добре розвиненою кореневою системою. Примірники з приростом менше 25 см рекомендується пересаджувати в окремі ємності і дати дозріти в тепличних умовах, щоб до травня висадити їх на постійне місце зростання.

Взимку саджанці зберігають в добре провітрюваному підвалі. Для цього їх викопують з шкілки звичайним способом, намагаючись не пошкодити коріння. Пол в місці зберігання засипають зволоженим чистим грубозернистим піском шаром 5-7 см.

На ньому горизонтально укладаються саджанці. Якщо посадкового матеріалу багато, можливе укладання в два ряди «коріння до коріння». Після чого кореневу систему ретельно вкривають шаром вологого піску.

У період зберігання необхідно регулярно перевіряти рослини. У міру висихання піску, його зволожують. Не рекомендується використовувати прямий полив. Краще повністю зняти верхній шар, зволожити і пересипати коріння заново. Замість піску можна використовувати мішковину.

Щоб рослини не запліснявіли, не загнили, підвал повинен добре провітрюватися Щоб рослини не запліснявіли, не загнили, підвал повинен добре провітрюватися. При появі цвілі, живці обробляють рожевим розчином марганцівки, добре провітрюють. Після чого знову укладають і зволожують коріння.

Навесні, після того як грунт добре прогріється, саджанці висаджують на постійне місце зростання.

Рослини, отримані із зелених живців, швидко ростуть і розвиваються, відрізняються хорошою морозостійкістю і рано починають плодоносити. Завдяки цьому простому методу розмноження розплідники мають можливість за короткий термін отримати необхідну кількість посадкового матеріалу цінних сортів. Навіть на присадибній ділянці з одного рідкісного саджанця є можливість за перший рік отримати до весни 10 і більше нових молодих кореневласних кущів.

Читайте також: