Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Фундамент монолітна плита своїми руками

  1. Технологія будівництва утепленою плити
  2. підготовка підстави
  3. Бетонна підготовка
  4. гідроізоляція
  5. утеплення
  6. армування
  7. Заливка фундаментної плити бетоном
  8. Догляд за бетоном
  9. Коли знімати опалубку
  10. Відмінності утепленій монолітної шведської плити і відео про її будівництві

Російська - плита з ребрами жорсткості. Для посилення конструкції під важкі будинки і в важких умовах експлуатації (сильне морозне здимання) російські вчені придумали робити більш масивні ребра жорсткості. Їх влаштовують, як правило, під несучими стінами. Складність робіт при цьому зростає - окремо влаштовуються ребра жорсткості, окремо - плита. Але несуча здатність такого фундаменту значно вище, що дозволяє зменшити товщину плити - до 10-15 см. Російська - плита з ребрами жорсткості

Так виглядає в розрізі російський плитний фундамент

Так виглядає в розрізі російський плитний фундамент

Будова фундаментної плити з ребрами вниз і вгору

Технологія будівництва утепленою плити

Економія енергоносіїв стає дійсно актуальною темою, так що фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-плитний фундамент - це багатошарова конструкція, а у випадку з утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен з рівнів. Зупинимося на кожному докладніше.

Зупинимося на кожному докладніше

Структура фундаменту монолітна плита

підготовка підстави

Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більше самої будівлі, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий грунт. Його товщина в різних регіонах різна - від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають все.

У будь-якому випадку прибирають все

Викопати котлован з запасом в 1 метр на всі боки

По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Цей захід необхідний, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

Повна схема фундаменту монолітна плита

Дно рівняють, ями засипають, горби прибирають, ретельно все рівняють урівень обрію і ущільнюють. На вирівняне дно розкочується геотекстиль . Він повинен закривати не тільки дно, але і стінки. Полотна стеляться з нахлестом, краю склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який служить демпферного подушкою.

Вирівнювання дна в рівень

На покладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску - 20-30 см. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручної виброплитой - 8-10 см. Ось такими шарами і укладають пісок. Він повинен також бути покладений в рівень, однаковим шаром по всьому котловану.

Він повинен також бути покладений в рівень, однаковим шаром по всьому котловану

Пісок насипано, його треба пролити і утрамбувати

Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив'язують до вбитих кілків, спеціально зробленим опор - лавок, до встановленої в рівень опалубці (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходиться в горизонтальній площині. Знаючи початкове відстань від дна котловану до натягнутих ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

На утрамбований пісок насипають щебінь. Засипають відразу весь обсяг, рівномірно розподіляючи по майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої щільності.

Вирівняний щебінь трамбують до високої щільності

Щебінь засипаний, встановлені заставні елементи каналізації і водопроводу

На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованном щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо закладних елементів було деякий простір. В канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою або дошкою пісок ущільнюють. Більш серйозне ущільнення може привести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбування.

Бетонна підготовка

По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай з дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити - сумарна товщина залишилися шарів. За її краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, тому дошка повинна бути обрізний. Для економії матеріалу, можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують і виставляють вище, використовуючи повторно для заливки основний плити. Але втрати часу при такому підході значні, так що так роблять далеко не завжди.

У будь-якому випадку опалубку підпирають із зовнішнього боку упорами і укосинами. Конструкція повинна бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон невисоких марок - В7,5 - В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції і утеплювача, також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції і утеплювача, також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку

Залита бетонна підготовка

гідроізоляція

Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в грунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну і рулонну. Підстава спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеним гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промазують). Продається він дуже густим і погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонний гідроізоляція приклеюється погано і фундамент буде мокнути. Розведений він стає більш текучим і проникає глибше в бетон. Властивості свої при цьому майже не втрачає.

При розкладці рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 см. Полотнища розкочуються з нахлестом, що з'єднуються краю обов'язково промащують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів і хвиль.

Якщо рівень грунтових вод високий, може знадобиться два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розгортають поперек, і клеять теж на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

Її тоді розгортають поперек, і клеять теж на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити

Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна - обмазочна і рулонний

З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП -4 на полістиролі високої щільності. У Технолніколя даної марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. У сучасному виконанні він занадто тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте кращий матеріал.

Зменшити капілярний підсос вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу бетоніта. Вона в рази знижує поглинання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку оживляти наскрізь. Мінус цього матеріалу - висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

утеплення

Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої щільності. Товщина шару утеплювача - 10-15 см, в залежності від регіону (для Середньої Смуги досить 10 см). Укладання проводять як мінімум в два шари, перекриваючи шви, який утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть менше. Якщо плити матимуть L-подібний замок, їх можна класти в один шар.

Якщо плити матимуть L-подібний замок, їх можна класти в один шар

утеплювач покладений

Так як пінополістирол «не дружить» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім вже укладають теплоізоляційний матеріал.

армування

Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII, діаметром 12-14 мм. Вона укладається уздовж і поперек, з кроком в 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу грунту і маси будівлі. Всі параметри армування вважаються окремо.

Від краю плити арматура повинна знаходиться на відстані не менше 5 см. Тому укладається вона на спеціальні підставки, які забезпечують необхідний зазор.

Перший ряд армування пов'язаний, виставлені деякі стійки для підв'язування другого поясу

При армуванні виходить клітина, в кожному місці перетину прути зв'язують між собою спеціальною м'якою сталевим дротом. Є ще техніки з'єднання - за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов'язувати швидко, але не всі їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварений шов - найвразливіше для іржі місце, та й занадто жорстке виходить з'єднання. При використанні дроту і хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв'язки, а при зварюванні такі зрушення призводять до того, що шов лопається. В результаті надійність такого армування низька.

Заливка фундаментної плити бетоном

Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см. При заливці використовують бетон не нижче марки B30. Весь периметр треба залити за один день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні великі обсяги в певний термін.

Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні великі обсяги в певний термін

Одночасно з розподілом бетону його вібрують

Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб у вас був час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують будівельні глибинні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видаляються все повітря, бетон краще перемішується, стає більш текучим і пластичним. Результат цієї обробки - не тільки рівна поверхня бетону, але і більш високий клас по гігроскопічності.

В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальне розподіл в даному випадку неприйнятно, тому що в місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

Догляд за бетоном

Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% і температури вище + 5 ° C. Заливати плиту бажано в теплу погоду з температурою близько + 20 ° C. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити складається в попередженні механічних пошкоджень і підтримці вологості.

Відразу ж після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватися від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом в 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непрокленних стиків було якомога менше, тобто укриття повинно складатися з одного або двох шматків, якщо один дуже незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш ніж на півметра.

Послезалівкі монолітна плита вкривається плівкою

Розміри плівки такі, щоб була закрита і бокова поверхня опалубки, а на краю плівки можна було скласти вантаж, який не дасть вітрі її підняти. Також вантажем - доскамі- притискають місце прехлеста двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

Якщо температура повітря вище + 5 ° C, приблизно через 8 годин після заливки, бетон перший раз поливають водою. Зрошення має бути крапельним, що не струменевим. Щоб не пошкодити поверхню краплями, на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають покривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть тільки при температурі вище + 5 ° C.

У будь-якому випадку полив ведуть тільки при температурі вище + 5 ° C

полита поверхню

Якщо є загроза заморозка, плиту і опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які матеріали теплоізолюючі, як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

Коли знімати опалубку

Для монолітної плити рекомендують видаляти опалубку після того, як бетон набере 70% від проектної міцності. Цей термін залежить від температури, до якої відбувається твердіння. Ця залежність наведена в таблиці.

Ця залежність наведена в таблиці

Таблиця набору міцності бетону в залежності від температури

Відмінності утепленій монолітної шведської плити і відео про її будівництві

Як вже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є енергозберігаючої. При її будівництві використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла в грунт мінімальні. Друге корінна відмінність - вмонтована в плиту система водяного теплої підлоги.

Так як інженерні системи виявляються залиті в товщі бетону, вона вимагає точного і грамотного розрахунку. Високі вимоги пред'являються і до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад по витратах дивіться в наступному фото. Суми вже неактуальні, але процентне співвідношення справедливо. Вартість проекту фундаменту становить близько 1%.

Зразкове процентне співвідношення витрат на монолітний плитний фундамент

У наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристосувань, які полегшать роботу, наведені пояснення щодо деяких особливостей.

А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.