Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Як зробити правильний підлогу в дерев'яному будинку: варіанти, етапи робіт, матеріали

  1. Принципи реалізації підлог в технологіях дерев'яного будівництва
  2. По лагах або по балках
  3. Навіщо і як робити чорнову підлогу
  4. Види настилу, з чого робити
  5. Чи потрібна ізоляція дерев'яних підлог

З цілої низки причин дерев'яні будинки і бетонні плити з цементно-піщаними стяжками поєднуються погано. У переважній більшості випадків перекриття в будівлях, побудованих з деревини, виконуються із застосуванням дерев'яних балок. Відповідно, підлоги тут виходять особливі. Про те, як вони працюють, які варіанти існують, і яка конструкція статі буде найбільш ефективною - поговоримо далі.

Принципи реалізації підлог в технологіях дерев'яного будівництва

Відзначимо, що балкові перекриття характерні не тільки для каркасного, бревнчатого або будинку з бруса, аналогічним чином створюють дуже великий відсоток приватних котеджів, зведених з цегли, різних блоків, або литих з бетону тим чи іншим способом. Тобто практично все, викладене нижче, буде актуально для приватного будівництва в цілому. Сучасні вимоги до комфорту, енергоефективності та довговічності житлових будинків ростуть з кожним роком. Щоб будинок служив максимально довго і безпроблемно, потрібно приділяти належну увагу всім його елементів без виключення. Може здатися, що стать є свого роду другорядною конструкцією, але це далеко не так. Дерев'яні підлоги необхідно розглядати в комплексі з перекриттями, адже вони, насправді, функціонують, як єдине ціле.

Коли розглядаються конструкції дерев'яних підлог в котеджі, слід розділяти два типи систем:

  • підлоги 1-го поверху,
  • пол по міжповерховим перекриттям (полуторний, другий, третій рівень ...).

Працювати вони будуть по-різному, і вимоги до них будуть неоднакові. У першому випадку ми маємо огороджувальну зовнішню конструкцію, незалежно від того, що знаходиться під ними - грунтова підготовка з повітряною подушкою або підвал / льох. Тут необхідно захищати внутрішній простір від холоду, а також від вологи, яка прагне проникнути в приміщення знизу. Підлоги другого або третього поверху не потребують утеплення і гідроізоляції (за винятком тих, що знаходяться над ванними кімнатами, басейнами, парилками ...), але тут вкрай важливо створити систему, яка буде перешкоджати поширенню ударного, повітряного і структурного шуму.

Перекриття першого поверху

Перекриття другого поверху

В обох випадках ставиться задача отримати конструкцію:

  • по робочим характеристикам відповідає всім чинним будівельним нормам;
  • здатну прожити не менше, аніж весь будинок;
  • максимально легку, просту і недорогу;
  • технологічну в плані монтажу та догляду;
  • екологічну;
  • забезпечує правильне функціонування і естетичність фінішного підлогового покриття.

У багатьох виникають хвилюючі питання по збірці дерев'яної підлоги, на які нам доводиться відповідати дуже часто. Постараємося основні з них викласти нижче. Так само додаткові матеріали по даній темі можна подивитися в розділах - дерев'яні конструкції і статева дошка .

По лагах або по балках

Очевидно, що швидше і дешевше для домовласника - виконати настил прямо по балках перекриття, а потім покласти фінішне покриття. Але проблема полягає в тому, що балки, як правило, жорстко перев'язані з несучими стінами. Через це будь-які ударні шуми: ходьба, переміщення важких предметів, робота інженерного устаткування і побутових приладів - все це відразу «віддається» в суміжні конструкції і розходиться по дому. Тобто, є величезний ризик генерації структурних шумів. Крім того в дерев'яному будинку можливі деякі зрушення (це навіть якщо не брати до уваги усадку «зрубів»), вони можуть позначитися на якості підгонки елементів настилу, стати причиною появи зазорів, скрипів, деформації площин. У деяких випадках (особливо в цокольному перекритті) крок між балками буває занадто великий, щоб можна було шитися прямо до них, не застосовуючи при цьому дошку з непомірно великим перетином і масою. Дуже часто верхні кромки балок лежать один щодо одного з досить великим перепадом по горизонталі, що сильно ускладнює або робить неможливим створення рівного настилу по ним. Використання лаг, перпендикулярно розташованих до елементів перекриття, допомагає уникнути подібних проблем, так як їх можна не кріпити жорстко до балок, більш того - рекомендується виставляти їх через пружні демпферні прокладки без застосування будь-яких фіксують кронштейнів або наскрізних металевих кріплень. Лаги не перев'язуєте з несучими стінами і іншими стаціонарними конструкціями, типу сходових маршів, колон і т.п. Їх навіть не підводять впритул, залишаючи між торцями брусів і стінами технологічний зазор в 10-15 мм, а крайні лаги в приміщенні ставлять на видаленні від стін (до 10 сантиметрів).

По суті, таким чином, формується «плаваюче» підставу для підлоги, яке цінується за свої звукоізоляційні здатності і стабільність.

По суті, таким чином, формується «плаваюче» підставу для підлоги, яке цінується за свої звукоізоляційні здатності і стабільність

Пол по лагам

Пол по лагам

Правильна схема укладання

Важливо! Деякі майстри пропонують замовникам зробити підлоги, в яких «лаги» йдуть уздовж балок перекриття (пришиваються до них збоку). Таким чином, вони отримують можливість вирівняти чорнову площину, але навіть при використанні віброгасильних прокладок гучність таких підлог - занадто висока. Другорядна роль монтажу лаг таким способом полягає в створенні вентзазоре (в нашій схемі, що знаходиться вище, це вже передбачено).

Оптимальний крок розстановки лаг, а також відповідне перетин пиломатеріалів для їх створення залежить від багатьох змінних (матеріал і товщина настилу, дистанція між точками опори - балками, розрахункові навантаження ...) і визначається в кожному конкретного випадку окремо.

Якщо говорити про тип і якість використовуваних пиломатеріалів, то виробляють їх зазвичай з бруска або дошки 1 сорту в такій довжині, щоб їх вистачало від стіни до стіни без стикувань. В основному в хід йде продукція природної вологості або «в'ялена», як підсушити пиломатеріал ви можете ознайомитися в статті Атмосферне сушіння, в ідеалі - строганная. Сосна або ялина як сировину для лаг зарекомендувала себе відмінно, в першу чергу, через хороше співвідношення вартості, вологостійкості і міцності. Невід'ємним правилом при роботі з пиломатеріалами є антисептична обробка, всіх дерев'яних елементів. Застосовувати рекомендуємо, ОЗОН -007. Також можна використовувати дошки з осики, купити які зазвичай не складає труднощів.

Навіщо і як робити чорнову підлогу

Коли говорять про чорнову підлогу, то мова може йти про дві речі. Або про настилі поверх балок або лаг, який несе на собі ще одну або дві прошарку (в залежності від обраного вами варіанту - чистової настил і фінішне покриття); або про підшивці знизу балок перекриття.

Перший варіант чорнового статі розглянемо нижче, а про підшивку поговоримо тут.

Підшивка балок виконує кілька функцій:

  • Є підтримуючої несучої основою для ізоляційних матеріалів, адже вони в більшості випадків розташовуються якраз між балками. Не тільки утеплювач спирається на підшивку, але також звукоізоляція, плівки та мембрани - весь технологічний пиріг.
  • Може одночасно бути фінішної обшивкою стелі, як при суцільній облицюванні, коли перекриття приховано, так і в таких інтер'єрах, де балки залишаються видимими на нижньому поверсі (досить модне нині рішення в стилі «кантрі»). В обох випадках матеріал підшивки ховає «вміст» перекриття - елементи каркаса, приховані комунікації, ізолюючі шари.
  • Через високого коефіцієнта опору теплопередачі у деревини, підшивка працює як елемент, що знижує кількість тепловтрат. Будучи частиною складної багатошарової конструкції, вона допомагає зупинити перетік повітряних шумів між поверхами.

Технічно підшивку можна виконати з будь-яких матеріалів, призначених для створення площин. Але при реалізації несучої основи найвигідніше використовувати обрізну дошку 2 сорту, з товщиною 20-25 мм і шириною пласти від 100 до 200 мм. Якщо вона буде грати роль стелі, то тут є сенс використовувати вагонку з профілем «класик», «Софтлайн» або «штиль», лицьова сторона якої буде спрямована донизу. Монтаж чорнової підшивки або «облицювальної» іноді виробляють з використанням черепних брусків, які закріплюються між балками. Такий варіант досить складний, тому що майстру доводиться багато кріпити, виміряти і дуже точно нарізати велику кількість дошки невеликої довжини, щоб вона максимально щільно ставала між несучими елементами перекриття. Зручніше і швидше підшивати балки по нижній кромці довгими пиломатеріалами, отримуючи суцільну площину. Але, слід зазначити, що тут іноді є сенс застосувати дошки довжиною 3 метри, які буде легко заводити під балки (особливо актуально при підшивці цокольного перекриття, де місця досить мало), але при цьому вийде зафіксувати деталь відразу на декількох балках.

Підшивка перекриття вагонкою-штиль

Чорнова підшивка підлоги

Види настилу, з чого робити

Фінішне покриття. Класикою жанру можна вважати цільну шпунтовану дошку товщиною від 28 до 45 мм, шириною від 110 до 140 мм. Цей вид пиломатеріалу спеціально призначений для створення дерев'яної підлоги, він виконаний з висушеної до 12-15 відсотків вологості хвої, зазвичай має добре прострогать лицьову поверхню. Роблять цей матеріал з високосортного сировини (вироби відносяться до категорії «А»), екологічного без будь-яких компромісів.

Але головне достоїнство подібної продукції полягає в наявність паза і гребеня. По-перше, ми отримуємо настил, у якого немає наскрізних зазорів по площині, на відміну від технологій з застосуванням обрізної дошки. Замок перешкоджає продування, поширенню звуків і холоду. По-друге, елементи шпунта дозволяють виконати кріплення чистової статевої дошки до лагам приховано, коли цвях або гвинт встановлюється під кутом через паз або гребінь, так званим «паркетним» методом. По-третє, більшість моделей статевого шпунта наділене пазом на тильній стороні, який в будь-яких конструкціях забезпечує вентилювання настилу.

По-третє, більшість моделей статевого шпунта наділене пазом на тильній стороні, який в будь-яких конструкціях забезпечує вентилювання настилу

Укладання демпферного стрічки

Чорновий настил (стать). Щоб створити основу під укладку фінішних покриттів для підлоги, не обов'язково використовувати шпунтовану стругану дошку, хоча вона, звичайно, теж відмінно підходить. В даному випадку нормально себе покаже обрізна дошка першого і навіть другого сорту.

Важливо! Чорновий настил (стать) з обрізної дошки роблять навіть перед створенням дерев'яних підлог з шпунтованої масивної деревини. Монтуючи статевої шпунт поперек суцільного чорнового настилу, є можливість отримати дуже стійку до згинаючих навантажень конструкцію і повністю виключити надалі поява скрипу. Адже його причиною зазвичай є тертя сусідніх ламелей один об одного при ослабленні фіксації і прогибах дощок при ходьбі.

Також, вибираючи комплектуючі для збірки чистового настилу, варто звернути увагу на листові матеріали, які дають можливість зробити підлогу швидко і з мінімумом стиків. До таких можна віднести:

  • Фанеру (всередині приміщень використовується безпечна марка ФК); РЕКОМЕНДУЄМО !!!
  • OSB-3 або OSB-2;
  • ГВЛ з плоскими крайками і шпунтовані панелі, створені на його основі;
  • оргаліт;
  • Асбоцементні дошки (АЦЕІД) і листи, цементностружечние плити (ЦСП), якщо наприклад ви плануєте укладання плитки

Чи потрібна ізоляція дерев'яних підлог

На жаль, підлога з деревини «теплим» можна вважати лише фігурально. Якщо він експлуатується на першому поверсі, то без утеплення не обійтися. Який би з сучасних ізоляторів ні використовувався, при показниках в 0,3-0,44 Вт / (м * С) його товщина повинна бути від 100 мм. Пінопласт, вата або ЕППС є в такій товщині, але краще застосувати 2-3 або навіть 4 шари по 50 мм, щоб розташувати плити в «шаховому порядку» і перекрити всі зазори. Якщо розглянути робочі властивості і практичність різного типу утеплювачів, то однозначним лідером (багато експертів вважають, що для дерев'яної підлоги в дерев'яному будинку - єдиним варіантом) буде мінеральна вата. Вона відрізняється пружністю і деякою сжимаемостью, тому легко підганяється під будь-який крок балок, де стає враспор без явних зазорів. Вона паропроницаема, тому здатна виводити надлишкову вологу з приміщення, не стаючи причиною випадання конденсату всередині конструкцій. Вона не горить, тому істотно підвищує вогнестійкість дерев'яних перекриттів, стаючи протипожежної перепоною. Плити мінвати абсолютно безпечні для людини і можуть без проблем використовуватися в житлових приміщеннях. Через свою волокнистої структури саме вата найкращим чином поглинає звукові повітряні хвилі і ударний шум. Тому, саме цей матеріал укладають в перекриття верхніх рівнів для забезпечення належної звукоізоляції. Це можуть бути як універсальні моделі, так і продукти, спеціально заточені під боротьбу з шумами.

У всередині конструкції каркасного дерев'яного статі допускається використовувати як вату, створену на основі скловолокна, так і вироблену з базальтових порід (кам'яна вата). З огляду на, що тиску на утеплювач не виявляється, до установки в таких системах підходить продукція відносно невисокою щільності (від 23 кг / м3). А так як орієнтація теплоізоляції суто горизонтальна, і ніякого сповзання не передбачається - немає протипоказань до застосування матів вати, що поставляється в рулонах.

Слід сказати, що для нормальної роботи мінеральної вати, її необхідно доповнювати будівельними плівками. У підлозі першого поверху і в підлогах над вологими приміщеннями, перед укладанням утеплювача на чорнову підшивку спочатку кладуть гідроізоляційне полотно. Як правило, таким виступає армований поліетилен, який відрізняється від звичайного підвищену міцність і довговічність.

Важливо! Якими б досконалими не були заходи по гідро- і пароізоляції, все елементи дерев'яного перекриття та дерев'яних підлог необхідно обробити просочуючих складами з антисептичним ефектом, які в разі «аварії» допоможуть уникнути поширення гнилі або грибка, наприклад, ОЗОН 007.

Утеплення підлоги мінватою

Поверх вати для запобігання емісії волокон в кімнату і захисту від зовнішнього зволоження ізолятора з боку приміщення - утеплюючий шар накривають спеціальними мембранами, в тому числі супердифузійної, що дозволяють ваті завжди перебувати в сухому вигляді. Тут є один дуже важливий момент: чистової настил дерев'яної підлоги не повинен тильною стороною стосуватися утеплювача або якийсь із плівок, інакше виникнуть проблеми з вентиляцією підпілля і можливе зниження довговічності і ефективності конструкції. Тому тут необхідно додатковими дистанційними елементами створювати вентиляційний зазор. Таким може виступати чорновий настил (стать) під статевої шпунтовані дошкою, лаги, або контррейки товщиною до 40 мм, якщо настеляються підлоги прямо по балках перекриття.