Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Як зробити дерев'яну підлогу в приватному будинку: підлога з дошки своїми руками, правильно, укладати статеві дошки, стелити, класти, лаги

  1. А чим вони гарні?
  2. Загальні принципи пристрою дерев'яних підлог
  3. Пара слів про інструмент
  4. Пристрій підлоги на опорних стовпах
  5. Монтаж стовпів з цегли
  6. Деякі особливості опорних стовпів
  7. Укладання лаг по цегельних стовпчиках
  8. «Плаваючі» або жорсткі підлоги?
  9. вирівнювання лаг
  10. чорнову підлогу
  11. підпільне вентилювання
  12. Як правильно настелити підлоги
  13. Кріпимо шпунтовану дошку до лагів
  14. Остаточна обробка настелити статі
  15. Підбиття підсумків
  16. Корисне відео

Дерев'яні підлоги дозволяють зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом всієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своє лідерство навіть найсучаснішим високотехнологічним настилах і покриттям.

А чим вони гарні?

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі підстави), нешкідливі для людського організму і дуже ефектно виглядають. У разі необхідності - вони самі можуть служити підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами всього лише одну людину.

Загальні принципи пристрою дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настеляються на лаги, а ось самі лаги можуть укладатися як на бетонне або навіть земляне підставу, так і на підпори - зазвичай це цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровують в протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін і експлуатуються без проміжних опор. Однак в цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно - потрібні лаги дуже великого перерізу і ваги, і поодинці їх правильно встановити практично неможливо ...

Пристрій дерев'яних підлог по бетонній основі практично нічим не відрізняється від пристрою підлог в квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа йде з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване і СУХЕ підпіллі. Його наявністю в чималому ступені визначається міцність і довговічність готового статі, особливо у випадках високого розташування грунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від обраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в будь-якому випадку не обійтися без:

  • лазерного рівня; в крайньому випадку - можна використовувати гідроуровень, але для роботи з ним буде потрібно помічник;
  • звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня довжиною не менше 1 метра; хрестової рівень краще, так як він дозволяє вивіряти площину одночасно за двома напрямками;
  • молотка вагою не більше 500 г;
  • ланцюгової або циркулярної пилки, або хорошою ножівки.
  • фуганку і (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - кутник, невеликий сокира, рубанок, стамеска, обценьки.

Пристрій підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних «шарів» (від низу до верху):

  • основа всього настилу - лаги;
  • чорновий ( «нижній») підлогу;
  • гідроізолірующій шар;
  • шар теплоізоляції;
  • безпосередньо дерев'яна підлога (чистової настил);
  • фінішне підлогове покриття.

Весь цей багатошаровий «бутерброд» зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів з цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не потребують особливих трудовитрат при зведенні Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не потребують особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження - висота таких опорних стовпів не повинна перевищувати 1,5 м; якщо вона більше - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростанню матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см досить перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м розтин робиться не менше 1,5х1,5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

У будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятаки», площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги і 0,8-1,2 м МІЖ лагами перерізом 100 ... 150х150 мм. Після проведення розмітки в місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна «подушка», на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня отриманого «п'ятака» вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутнього статі, і саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень НИЖНЬОГО КРАЮ ЛАД плюс 1 см, між протилежними стінами по цьому рівню натягується будівельний шнур, і вже по його рівню підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково - цілком допустимо зазор в пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б його верхня площина повинна бути вище рівня цоколя будівлі - інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити в них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай в якості таких кріплень використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти - надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюють наскрізні отвори, якими балки «надягають» на отримані штирі, і притягуються гайками з шайбами. Стирчать надлишки «різьблення» зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку буде укладатися лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки - вона додатково зміцнить конструкцію і зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегельних стовпчиках

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - «плаваюча» і жорстка.

«Плаваючі» або жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» статі лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або фундаменту будівлі . У другому - торці лаг тим чи іншим способом жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при осіданні будівлі цілком може привести до деформації готових підлог.

При «плаваючому» варіанті статі довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, поєднуючи їх в «пів-лапи» - але стик обов'язково повинен потрапляти на опорний стовп і бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, то їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плазом обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це необхідно обов'язково!

вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно «виставити» за рівнем. Робиться це в такий спосіб: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, по заздалегідь вирахуваній і зазначеного рівня висоти. Прокладки поки використовуються лише на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; в разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площинах покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки; потім, при необхідності, встановлюються прокладки між іншими стовпчиками і лагами. ВСЕ прокладки повинні бути ЖОРСТКО прив'язані (прибиті) до лагам, а по можливості - і до опорних стовпів. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються зазори не більше 2 мм - але не на сусідніх стовпах.

чорнову підлогу

Після укладання лаг робиться чорнова підлога Після укладання лаг робиться чорнова підлога. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожної її сторони прибивається вузький брусок ( «черепної» брус). На нього між лагами настеляються необроблені дошки довжиною, яка дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суціль» застеляються пароізолірующую плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все суцільно покривається вітрозахисним полотном.

підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах в підпільному просторі обов'язково повинна бути влаштована вентиляція - примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання - так звані «продухи»: наскрізні отвори в фундаменті або стінах, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі і під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинно перевищувати 3 м.

Розміри продухов зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня грунту (вище товщини зимового снігового покриву) Розміри продухов зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня грунту (вище товщини зимового снігового покриву). Обов'язково повинна бути передбачена можливість перекриття продухов в зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухов закриваються сіткою з дрібним вічком.

У разі якщо підпіллі не дуже глибоке (не більше 0,5 м) і пристрій продухов утруднено, отвори для вентилювання роблять в самій підлозі - зазвичай в кутах. Ці отвори закриваються декоративними решітками і завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлоги

Перед тим як укладати статеві дошки, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, який саме буде поверхню готового статі. Якщо вона задумана природною - потрібно шпунтована дошка для підлоги (з замком); якщо настелятиметься лінолеум або ламінат - цілком можна обійтися звичайною обрізний дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ просушені!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагів

Перша дошка кладеться з зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни Перша дошка кладеться з зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упора (струбцини, наприклад) і пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - саморізи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор в 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців дощок обов'язково розташовують в шаховому порядку.

Остаточна обробка настелити статі

Після настилу дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфуванні (циклювання) і покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї вельми курній процедури рекомендується все «розкрилися» тріщини і щілини між дошками обробити шпаклівкою по дереву, виготовленої на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням - кріплення плінтуса по периметру кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад - яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева або поверхня матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик і хороший респіратор. При бажанні одержати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Підбиття підсумків

Укладання підлоги на лаги - будівельна операція не найбільш трудомістка, але вимагає уважного підходу до виконання робіт і ретельного продумування своїх дій. Але зате при правильному підході - всі роботи можуть бути виконані своїми руками і в досить швидкі терміни при мінімальних фінансових витратах.

Корисне відео

Як настелити дерев'яна підлога на лагах, відео:

А чим вони гарні?
А чим вони гарні?
«Плаваючі» або жорсткі підлоги?