Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Будинок з газобетону: технологія будівництва, фото, відео

  1. Фундамент під будинок з піноблоків
  2. Який тип фундаменту використовувати
  3. З цоколем або без
  4. Будинок з газобетону: укладання блоків
  5. Правила укладання газобетонних блоків
  6. інструмент
  7. Укладання газобетонного блоку
  8. Кладка першого ряду газобетону
  9. Другий і наступні ряди
  10. армування газобетону
  11. Армування віконних прорізів газобетонних будинків
  12. Як перезимувати без опалення

Пористі бетони використовуються вже давно, але з розвитком технологій сфера застосування розширюється. Якщо раніше будинок з газобетону будували нечасто, то сьогодні цей матеріал використовують уже в 15-20% новобудов. Будують як дачі тимчасового проживання так і капітальні будинки. Все пояснюється доступністю матеріалу за ціною, хороших теплотехнічних характеристиках, легкої і швидкої укладанні. Пористі бетони використовуються вже давно, але з розвитком технологій сфера застосування розширюється

Будинок з газобетону будують при невеликій кількості поверхів: до 3-х

Фундамент під будинок з піноблоків

Зміст статті

Як відомо, пінобетонні блоки відрізняються малою вагою. З одного боку це добре: працювати простіше і фундамент під такий будинок потрібно з меншою несучою здатністю, а, значить, і більш дешевий. Але, з іншого боку, при виникненні зрушень фундаменту стіни через малої ваги не можуть «придавити» процеси, як більш важкий цегла або компенсувати їх як деревина. Що означає, що вимоги до фундаменту під газобетонний будинок підвищені: навіть незначні прорахунки ведуть до виникнення тріщин, «лікувати» які дуже дорого. Тому краще не економити на проекті: вийде дорожче.

Який тип фундаменту використовувати

Які ж фундаменти роблять під будинок з газобетону. На грунтах, які не схильні до пученію, роблять зазвичай монолітний стрічковий фундамент . Глибина - нижче за рівень промерзання грунту і ніяк інакше. В силу своєї конструкції армування стрічки буде компенсувати всі виникаючі навантаження пучения.

Якщо глибина промерзання грунту 2 метри і більше, стрічковий фундамент стає занадто дорогим. В цьому випадку при заляганні на цьому рівні грунтів з нормальною несучою здатністю, під будинок з газобетону роблять свайно-ростверкових фундамент . В даному випадку без ростверку не обійтися: він компенсує нерівномірні зрушення, які часто виникають на пальовій фундаменті: одна паля більше піднялася, інша менше. Без ростверку це призведе до появи тріщин, тому його пристрій для стін з цього матеріалу обов'язково.

Який потрібен фундамент для будинку з газобетону вирішують в залежності від грунтів на ділянці

Найдорожчий, але і найстійкіший до пошкоджень - фундамент у вигляді монолітної плити . Його ставлять на грунтах з малою несучою здатністю - торфовищах, дрібнозернистих сипких пісках. Може виявитися, що він дешевший в порівнянні з стрічковим фундаментом, при глибині закладення більше 2 метрів. У цьому випадку плита більш доцільна, якщо через геологічні особливості зробити фундамент палі неможливо.

Збірні фундаменти для цього типу матеріалів не рекомендовані. Велика частина проблем виникає з будинками з газобетону на фундаментах з ФБС, будівельних блоків або цегли. В силу того, що в них самих є схильність до утворення тріщин, в тандемі з пористих бетонів це перетворюється на серйозну проблему: занадто багато і часто виникають тріщини. Тому збірні фундаменти не використовуйте.

І її раз звертаємо увагу, відповісти з 100% гарантією який потрібен фундамент для будинку з газобетону може тільки проектувальник з наявними на руках результатами геологічних досліджень ділянки.

Газобетон легко обробляється, що дозволяє будувати будинки складної конфігурації

З цоколем або без

Ще одна особливість газобетону - висока гігроскопічність. При підвищенні вологості він втрачає свої теплоізоляційні властивості, а тривале перебування у воді може привести до часткового руйнування матеріалу. Тому будинок з газобетону в обов'язковому порядку ставлять на цоколі, роблячи кілька шарів отсечной гідроізоляції. І це - на додаток до всіх заходів по гідроізоляції фундаменту, які теж визначаються геологією і рівнем грунтових вод.

Будинок з газобетону: укладання блоків

Починається все з підготовчих заходів:

  • Перевірка горизонтальності фундаменту. При наявності відхилень більше 30 мм з необхідно усунути. Якщо є невеликі горби, їх простіше зрізати, а ями заповнити розчином. Якщо ж поверхня занадто нерівна, встановлюється додаткова опалубка, поверхня заливається бетоном і вирівнюється в рівень. Тільки врахуйте, що мінімальна товщина шару бетону - не менше ніж 3 см, а для вирівнювання потрібно або додати пластифікатори, що покращують розтікання, або обробити розчин вібратором для бетону. Роботи можна продовжувати коли бетон набере 50% міцності, а це 7-9 днів при температурі + 20 ° C, і 14-20 днів при більш низьких.
  • Укладається відсічна гідроізоляція. Спочатку промащується бітумною мастикою, поверх розкочується рулонний гідроізоляція. І краще не руберойд. Він, звичайно дешевий, але в сучасному виконанні малоефективний і дуже недовговічний. При стику стрічок, одна на іншу заходить не менше ніж на 15 см.

На підготовчому етапі необхідно проделат все з максимальним ретельністю. Чим рівніше буде підстава, тим простіше піде кладка. Про важливість гідроізоляції вже писали: хочете, щоб будинок з газобетону був теплим - подбайте про те, щоб він був сухим.

Правила укладання газобетонних блоків

Поверх отсечной гідроізоляції можна починати кладку газобетону. Вона ведеться за тими ж правилами, що цегла: з горизонтальною перев'язкою рядів. Це означає, що вертикальний шов нижнього блоку перекривається тілом блоку, що лежить зверху. Красивіше виглядає стіна, якщо шов знаходиться посередині блоку, але мінімальний відступ становить 10 см.

Красивіше виглядає стіна, якщо шов знаходиться посередині блоку, але мінімальний відступ становить 10 см

Принцип укладання блоків з газобетону

Для кладки газоблоків використовується спеціальний клей. Він так і називається - для газобетону. Наноситься тонким шаром в 1-2 мм за допомогою спеціального інструменту - каретки з зубчастим краєм. Чому бажано класти саме такий шар? По-перше, клей дорогий, по-друге, він є містком холоду, так як має теплопровідність набагато вище, ніж у газоблоку. Тому зазначена товщина оптимальна: вона забезпечує міцну стиковку і мінімальні втрати тепла.

інструмент

Для рівномірної укладання клею є фірмові каретки. Вони являють собою ящик, в який завантажується до відра розчину. Укладання газобетонних блоків своїми руками за допомогою каретки показана в наступному відео.

Тягати її по стінах вгору-вниз задоволення сумнівне і виправдано тільки при великих обсягах, коли все відро можна розкачати по стіні за один раз. Тому при самостійному будівництві газобетонного будинку частіше використовують пристрої простіше - невеликі ручні каретки (дивіться на фото). Як бачите вона схожа на совок і її легко зробити своїми руками зі шматка оцинковки. Ширина дорівнює ширині вашого блоку (точно до міліметра, можна на 1-2 мм менше). По краю нарізані зубчики (можна болгаркою), прироблена ручка. В принципі, можна обійтися кельмою і великим зубчастим шпателем, але працювати буде не так зручно.

Другий необхідний інструмент - пила. Вона теж є спеціальна, але пінобетон відмінно ріжеться звичайною ручною пилкою з добре заточеним зубом.

Вона теж є спеціальна, але пінобетон відмінно ріжеться звичайною ручною пилкою з добре заточеним зубом

Каретка і пила - основні інструменти

Ще необхідно пристрій для штобленія. За технологією будівництва з газобетону в кожен 4-й ряд укладається арматура. Під ці прутки роблять в тілі блоку штроби. Для цього є спеціальний інструмент - ріжучакромка на ручці з упором для другої руки. Зробити щось подібне самостійно теж можна.

Дві моделі штроборіза для газоблоку

Також необхідно пристроїв для перенесення блоків. Є блоки з вирізами під руки, але вони дорожче, а порожнечі потім доведеться закладати розчином. Для перенесення блоків з рівними гранями є спеціальні кліщі, які працюють за рахунок сили тяжіння.

Пристрій для перенесення блоків

Крім усього цього необхідна ємність для замісу клею, малярський ківш, киянка - вирівнювати блоки, щітка - зчищати пил, будівельний рівень, шнур, набір шкурок або спеціальна терка - для вирівнювання поверхонь. Ось і весь необхідний інструмент. Є ще одне цікаве пристосування - кут, що дозволяє різати під прямим кутом. На фото воно біля каски, але при бажанні без нього можна обійтися.

Набір інструментів необхідних при будівництві будинку з газобетону

Укладання газобетонного блоку

Технологія кладки газобетону проста: більш-менш рівним шаром наноситься клей на нижню поверхню. Рекомендована товщина шару 1-2 мм. При такому нанесенні за допомогою каретки надлишків клею не буває, і видавлюється рідко. Також наноситься клей на бічну поверхню розташованого поруч блоку. Робити це можна за допомогою кельми, шпателя, або відразу кареткою. Надлишки теж знімаються зубчастої стороною інструменту. Наносячи клей, намагайтеся щоб він не витікав за краю блоку: з білої поверхні видаляти його важко.

Наносячи клей, намагайтеся щоб він не витікав за краю блоку: з білої поверхні видаляти його важко

Як наносити клей під газобетон

Все сказане вище відносилося до кладки на спеціальний клей. Деякі з метою економії використовують цементно-піщаний розчин. Його тонким шаром не викладеш, тому надлишки будуть. Вони знімаються краєм інструменту, але кладка все одно виглядає неохайною. Про теплотехнічних параметри такої стіни взагалі краще не говорити: містки холоду дуже широкі.

Перед установкою блок знепилюють: беруть щітку і проходяться по всіх поверхнях. Якщо погода суха і спекотна, блок збризкують водою. Можна проазивать широким пензлем, можна - з пульверизатора. Очищений і змочений блок піднімають і ставлять на клей, впритул до вже встановленого. За допомогою киянки, стукаючи по чистій бічній поверхні встановленого блоку, домагаються необхідної товщини шва в 1,5-3 мм. Видавлювати надлишки клею знімаються шпателем.

Видавлювати надлишки клею знімаються шпателем

установка блоку

Тепер беремо рівень, і рівняємо блок у вертикальній і горизонтальній поверхні: стукаємо по відповідних місць киянкою. Зусилля можуть знадобиться неабиякі. Видавлюється клей, якщо є, підбираємо.

Вирівнюємо блок у всіх площинах

Така операція повторюється раз за разом. Нескладна, але монотонна робота. Зате побудувати будинок з газобетону своїми руками можна без будь-яких будівельних навичок. Основне - дотримуватися технологію.

Корисні пристосування і корисна доопрацювання технології кладки в наступному відео. Люди своїми руками будують будинок з газобетону для себе, все роблять якісно, ​​але швидко з використанням цікавих пристосувань. Розчин наноситься за допомогою доопрацьованого зубчастого шпателя. З боків прироблені до нього невеликі пластини, вони не дають стікати розчину за межі блоку. Конструкція виходить у вигляді літери «П», але з короткими «ніжками» і широкої «спинкою», з середини стирчить ручка шпателя.

Конструкцію ставлять на блок, уздовж широкої сторони закидають клей. За краю або за ручку тягнуть уздовж блоку. При цьому з-під зубчиків видавлюється клей. Він відразу розподіляється рівномірно. За допомогою такого ж пристосування наноситься клей на бічну сторону, але не встановленого, а встановлюється блоку. Швидкість укладання при такому способі висока.

Дуже цікаво пристосування для перенесення блоку. Це металева планка з двома привареними ручками. Вона, звичайно кожен раз прикручується на два самореза до блоку, але переносити зручніше, ніж просто взявшись за краї. Загалом, корисне відео, тільки вирівнюють блоки »на око». Ось цей «прийом» брати на озброєння навряд чи варто, а в іншому спосіб кладки блоків газобетону в відео дуже навіть непоганий.

Кладка першого ряду газобетону

При будь-якому будівництві дуже важливо правильно виставити перший ряд: на нього потім будемо орієнтуватися при зведенні стін. Тому все робимо дуже уважно, перевіряючи по кілька разів. Перший ряд газобетонних блоків кладемо на цементно-піщаний розчин, всі інші - на клей. Увага! Бічна поверхня обмазується клеєм: ці шви повинні бути в нормі - не більше 1-2 мм.

Першими викладаються кутові блоки. Дуже часто їх зовнішній край виступає за межі цоколя. По-перше цоколь потім буде ще утеплятися і відбуватися, а це значно збільшить його товщину. Нависає над цоколем стіна - не тільки виглядає більш органічно, вона ще й зменшує замокання цоколя, і в першу чергу - його стику зі стіною, а для газобетонного будинку це дуже важливо.

Насамперед за допомогою лазерного будівника площин або водяного рівня знаходимо найвищий кут цоколя. З нього починаємо кладку. Весь сенс першого ряду - варіюючи товщину розчину, вирівняти блоки в горизонтальній площині. На етапі підготовки найбільші перепади були усунені, але поверхня все одно навряд чи стала ідеальною. Для того, щоб в подальшому класти газобетонні блоки було простіше, і дорівнює поверхню.

Як знайти найвищий кут фундаменту дивіться у відео.

Тому на найвищому кутку розчину кладемо мінімальна кількість. Викладаємо шаром 0,5-1 см, розрівнюємо. Ставимо перший блок так, щоб зовнішні його краю виступали не менше ніж на 50 см за межі цоколя. Як писали, це виступ не обов'язковий, але він вирішує безліч проблем, і, головне, - закриває стик з цоколем.

Як писали, це виступ не обов'язковий, але він вирішує безліч проблем, і, головне, - закриває стик з цоколем

виставляємо перший блок, стукаємо киянкою, вирівнюючи

Беремо рівень і, постукуючи киянкою, вирівнюємо його в горизонтальних і вертикальної площинах. На суміжному розі проробляємо ту ж операцію, тільки висота блоку регулюється за першим а для цього використовуємо водяний рівень. Щоб працювати було зручніше, колби рівня можна закріпити на рівних дощечках однакової товщини. Встановивши одну колбу на одному кутовому блоці, по другий можна регулювати висоту іншого.

зручне пристосування

Таку ж операцію повторюємо на інших блоках. Одна тонкість: переносимо рівень тільки з першого блоку. Так похибка буде менше. Після того, як всі кутові блоки виставлені (вони називаються маяками), по їх зовнішньому краю натягується шнур. Причому шнур зазначає верхню кромку блоку і по ньому вирівнюються всі інші. Натягнути на укручені в блок саморіз: крутиться він легко, а тримається непогано. Можна прикручувати до блокам планки, в які вкручені саморізи.

Збоку прибивають дві планки, до яких вже кріплять шнурок для відбиття рівня ряду

Кладку бажано вести від двох кутів, рухаючись в середину. Так більше шансів уникнути перекосів, які потім доводиться вирівнювати, зриваючи вже встановлені блоки.

Другий і наступні ряди

По завершенні укладання ряду беруть наждачний папір, рубанок, будівельний рівень і проходять по всьому периметру, прибираючи занадто великі перепади висот. Це - важливий момент, який дозволяє витрачати мінімум клею. Але мінімальний шов - це не все. Якщо не вирівнювати висоту кожного ряду, в стіні утворюються місця локальних напружень, які при мінімальних навантаженнях можуть стати причиною появи тріщин. Тому не пропускайте цей етап.

Працювати наждаком не дуже зручно, є для цих цілей спеціальну терка. Вона не так забивається. Отже, все вирівнюється в рівень. Потім беруть щітку і проходять знову по периметру, змітаючи пил. Цей етап теж пропускати не можна: наявність пилу значно знижує адгезію клею з блоками.

Перепад висот перевіряється на дотик))

Все це для того, щоб витримувати рекомендований шар клею в 1-2 мм. Геометрія навіть самих хороших блоків все одно має розбіг. Нехай перепад складе 1 мм, але при такій кількості клею він суттєвий. Тому все вирівнюється до повного збігу.

Найняті бригади часто пропускають цей етап і кладуть в порушенні техпроцесу клей до 5 мм і більше. Але такі будинки виходять холодними, а витрата дорогого клею - величезним. В середньому витрата клею на куб:

  • гладких блоків - 1,2 мішка;
  • з пазом і гребенем - 1 мішок.

Укладання другого і наступних рядів газобетонних блоків починається теж з кута, тільки виставляється кутовий блок так, щоб шов був зміщений. Тепер на всі поверхні наноситься клейовий склад. Технологія кладки газобетонного блоку описана вище.

Технологія кладки газобетонного блоку описана вище

Як викласти кутовий блок другого ряду

армування газобетону

Щоб збільшити ступінь опірність будівлі зусиль, які виникають при обдиманні грунту, проводиться поздовжнє армування стін. Для цього в укладеному ряду блоків за допомогою спеціального пристосування штробят поздовжні канавки. Для товстих зовнішніх роблять дві канавки під два прутка, для перемичок товщиною до 200 мм кладуть одну нитку. Від краю блоку вони повинні знаходиться на відстані не менше 6 см. При штробленню двох канавок зручніше витримувати відстань, поклавши дошку: одна штроба - з одного боку, друга - з іншого.

Коли пази готові, з них щіткою вимітається пил. Потім беруть арматуру 8 мм, попередньо розкладають у підготовлені штроби. Підгадується так, щоб в кутах лежали цільні прутки: в потрібному місці їх просто згинають. Стики арматури повинні припадає приблизно на середину блоку, але не в кутах будинку і не в місцях примикання стін.

Один пруток накладають на інший, укладаючи поруч. Перехлест повинен бути 10-20 см. Щоб в місцях прорізів (дверних і віконних) кінці арматуріни не стирчали, невеликі шматочки можна загнути, зробивши під них невеликі штроби.

Щоб в місцях прорізів (дверних і віконних) кінці арматуріни не стирчали, невеликі шматочки можна загнути, зробивши під них невеликі штроби

Армування кутів і примикань роблять із цільного прутка

Коли все Расписание, віймаємо пруток, змочуємо штробу водою и наполовину заповнюємо клеєм або бетон розчин. І чістіті и змочуваті обов'язково, інакше розчин НЕ зчепіться з матеріалом блоку и толку від армування НЕ буде. В клей утапливаем пруток, потім проходимо шпателем уздовж канавок, знімаючи надлишки і розрівнюючи шар.

Таке армування проводять в першому ряду, а потім - в кожному четвертому. При регулярній перев'язці навіть при нерівномірному осіданні фундаменту, будинок з газобетону буде стояти нормально.

Але це - не всі армування. Над віконних і дверних блоком, а також в останньому ряду поверху потрібно ще елементи посилення, але вже більш серйозні, з 4-ма прутами, пов'язаними в єдину систему. Для цього є спеціальні U-образні блоки. Їх кладуть в якості останнього ряду під перекриття другого поверху або під мауерлат покрівлі. Одна бокова стінка у блоку товста, друга - більш тонка. Толстой стінкою його розгортають а вулицю, тонкої - в приміщення.

Приклад пристрою армуючого пояса при будівництві будинку з піноблоків

З 4-х прутків арматури діаметром 10-12 мм в'яжеться безперервний армирующий пояс. Його в'яжуть за тим же принципом, що і в стрічковому фундаменті (прочитати можна тут ). Приклад армирующего каркаса - в відео.

Готові елементи укладаються в порожнину блоку, заливаються бетоном марки М200. Після набору бетоном 50% міцності можна укладати перекриття або ставити кроквяну систему даху.

Армування віконних прорізів газобетонних будинків

За технологією, якщо будинок з газобетону має віконний отвір ширше 1,8 метра, додатково армується передостанній ряд газоблоків. Для цього в роблять дві поздовжні штроби, які, як мінімум, на 0,5 м довший віконного отвору. Для перестраховки можна виступи зробити побільше - до 1 метра, а підсилювати під кожен віконний отвір.

Технологія аналогічна стінного: дві штроби, в які вкладається пруток, заполянется клеєм або розчином. Поверх армування встановлюється останній ряд блоків, а на нього надалі - віконна рама.

Загальні принципи роботи з пінобетонними блоками описані в наступному відео, також висвітлені принципи армування віконних і дверних прорізів

про особливості оздоблення стін з газобетону читайте тут.

Як перезимувати без опалення

Часто побудувати будинок з газобетону за один сезон не виходить, в результаті коробка - під дахом або без - йде в зиму без опалення. Щоб після зимівлі в стінах не виявилися тріщини, необхідний цілий комплекс заходів:

  • Якщо грунтові води високо, до настання холодів необхідно зробити дренажну систему.
  • Гідроізоляція і зовнішнє утеплення фундаменту і цоколя (для середньої смуги ЕППС товщиною не менше 100 мм).
  • Утеплення вимощення навколо будинку.
  • Утеплення підлоги в підвалі.

Всі ці заходи покликані запобігти замерзанню грунту під фундаментом і, зокрема, під підлогою підвалу. Якщо грунт під плитою замерзне, її почне випирати в самому ненавантаженому місці - посередині. Якщо цегла та інші важчі матеріали просто притискають випинання, то Газосилікат маси не вистачає. Тому всі перераховані вище заходи є обов'язковими.

Тому всі перераховані вище заходи є обов'язковими

Що можна побачити після замерзання

На додаток до них в морози необхідно в підвалі підтримувати плюсову температуру - хоч пару буржуйок топити. Якщо організувати опалення немає ніякої можливості, з осені необхідно завантажити в підвал палую листя. Шар бажано великий - не менше 20 см. У зв'язці з теплоізоляцією він не дасть заморозити плиту. В іншому випадку її таки витріщить, в результаті стіни потріскаються - при навантаженнях на розрив газосилікатного стіна дає тріщини не під швах, як цегляна, а по «тілу» блоку. Виглядає це лякаюче, хоча при нормальному фундаменті (якщо він залишився цілим) все не так страшно і при опаленні в усі наступні сезони цього може і не повторитися.

Чому бажано класти саме такий шар?