Контакты 244851268 Телефон 8(067)6446674
Логин: Пароль: Код проверки: captcha >>Забыли пароль?

Поиск

>>Расширенный

Категории

Новости

Вы здесь: Начало > Новости

Як побудувати альтанку самому.

Задумка побудувати легку відкриту альтанку виникла досить давно ще до спорудження нової лазні. Були варіанти, дуже схожі на те що пропонують будівельні фірми; але всі вони не підходили через складність рельєфу ділянки, на якому передбачалося будівництво. Він представляв собою схил у яру на якому стояла стара лазня.

Після її знесення та зведення нової лазні настала черга огляду звільнився для альтанки місця. Виявилося, що довжиною альтанка може бути близько 10 м і шириною з одного боку 3 м, а з іншого - до 4 м. З усіх варіантів плану був обраний найбільш цікавий комбінація з прямокутної і восьмикутної частин.

Відповідно до вибраного планом (рис. 1) майданчик майбутньої забудови була ретельно виміряна і розмічена. Розповім детальніше про виміри на майданчику з великим перепадом висот в умовах дачного будівництва.

Вимірювання потрібно проводити від однієї точки відліку, так званого нуля, поки не будуть закінчені всі роботи, пов'язані з визначенням висот і довжин на майданчику. Для вимірювання висот я застосовував будівельний гідроуровень. Конструкція його може бути різною, але принцип один - сполучені посудини. При використанні гідрорівня можна виставити контрольні точки по висоті з точністю до 0,5 мм.

Є кілька тонкощів, від яких залежить точність вимірювань:

1) -. Заливається рідина повинна бути чистою, добре відфільтрованої.

2) -. З трубки, що з'єднує дві прозорі колби рівня, потрібно обов'язково видалити все повітря, наливаючи рідина без збовтування і бульбашок. Наявність повітря в гнучкий шланг знижує точність вимірів, що потім може негативно позначитися на якості конструкції.

3) -. Після відстоювання слід відтаровані шкалу рівнів, встановивши повідомляють судини поруч на одній висоті і відзначивши на кожному з них лінію рівня. Для зручності вимірювань в процесі роботи потрібно контролювати і при необхідності коректувати положення рівнів, доливаючи рідину в прозору колбу до зазначеного вами ділення.

4) -. При переміщенні вимірювальної колби з однієї точки вимірювання на іншу намагайтеся акуратно переносити її, щоб рідина не витікала.

На підставі вимірів були зроблені докладні креслення розташування і висоти фундаментних стовпів (рис. 2) і всій альтанки в цілому, а потім по кресленнях було підраховано кількість необхідного будівельного матеріалу.

Стовпи фундаменту альтанки вирішив зробити з товстостінних труб 0102 мм. Вони відрізняються високою міцністю і стійкістю до корозії. Ці труби досить дорогі, тому я придбав колишні у вживанні, забруднені нафтою.

Лунки під стовпи були зроблені садовим буром 0250 мм на глибину 700 мм. Глибина лунок визначена характеристиками грунту і вагою конструкції. Грунт на ділянці досить щільний - глинистий. А однакове заглиблення стовпів прийнято виходячи з розрахунку вирівнювання виштовхують сил, що діють при обдиманні в процесі промерзання. Мені здається, що практика підтвердила правильність цього розрахунок.

Кожну трубу встановили на піщану подушку висотою 100 мм і залили бетоном зсередини і зовні (фото 1).

Кожну трубу встановили на піщану подушку висотою 100 мм і залили бетоном зсередини і зовні (фото 1)

В якості опалубки, яка служить і гідроізоляцією, використаний покладений в два шари руберойд.

У стійки були закладені скоби для укладання дощок обв'язки і рами (лаги з перемичками) підстави. Скоби виготовив з прямокутної труби перетином 40 × 80 мм: нарізав заготовок по числу фундаментних труб довжиною більше їх діаметра. Щоб отримати скобу, довелося у заготовки обрізати одну вузьку сторону, просвердлити отвори під болти М12 і приварити відрізок металевої смуги 5 × 20 мм, куточка або тавра, які після укладання скоби на оголовок фундаментної труби заливаються бетоном.

Наступний етап - укладання в скоби дощок обв'язки основи підлоги (фото 2). Наступний етап - укладання в скоби дощок обв'язки основи підлоги (фото 2) Я застосував дошку перетином 40 × 150 мм. Коли креслив і розраховував розміри елементів альтанки, постарався зробити їх такими, щоб шестиметрова дошка ділилася практично без відходів. Це важливо для економії матеріалів і, відповідно, бюджету. Брусок 40 × 70 мм також був розпущений з цієї ж дошки (фото 3), так само бруски відпилюють бензопилою.

Брусок 40 × 70 мм також був розпущений з цієї ж дошки (фото 3), так само бруски відпилюють бензопилою

В результаті вдалося звести сортамент використовуваних матеріалів до мінімуму. Всі деталі з деревини були гладко острогани і просякнуті вогнебіозахисні складом «999» виробництва ТОВ «Кайсар», м Іжевськ (фото 4). В результаті вдалося звести сортамент використовуваних матеріалів до мінімуму Цей склад був обраний не випадково - він дешевше імпортних і добре себе зарекомендував ще при будівництві лазні.

Дошки обв'язки встановлені на ребро, завдяки чому досягається необхідна жорсткість конструкції. Дошки, покладені в скоби, просвердлені за місцем і прикріплені болтами. Перемички з лагами статі скріплені саморізами (фото 5). Дошки обв'язки встановлені на ребро, завдяки чому досягається необхідна жорсткість конструкції

Дощату підлогу настелити по лагам, нижньої обв'язки і перемичках і обрізаний по краях пилкою і лобзиком (фото 6). Дощату підлогу настелити по лагам, нижньої обв'язки і перемичках і обрізаний по краях пилкою і лобзиком (фото 6)

Стійки даху альтанки виготовлені з двох з'єднаних між собою дощок (фото 7). Стійки даху альтанки виготовлені з двох з'єднаних між собою дощок (фото 7) Дошки по пласті проклеєні клеєм ПВА і стягнуті саморізами. Клейові з'єднання міцні, і тому клеєні елементи несуть навантаження, мабуть, навіть краще, ніж з цільної деревини.

Стійки до підлоги прикріплені за допомогою оцинкованих куточків з полками шириною 50 мм (фото 8). Стійки до підлоги прикріплені за допомогою оцинкованих куточків з полками шириною 50 мм (фото 8)

Крім куточків, стійки підтримують перила разом з декоративними хрестоподібними укосинами (фото 9). Крім куточків, стійки підтримують перила разом з декоративними хрестоподібними укосинами (фото 9)

Зверху стійки по периметру альтанки пов'язані врізаним в півдерева бруском (70 × 40 мм) верхньої обв'язки. Шість стійок прямокутної частини альтанки з'єднані між собою покладеними по верху поперек альтанки такими ж брусками (фото 10). Зверху стійки по периметру альтанки пов'язані врізаним в півдерева бруском (70 × 40 мм) верхньої обв'язки

Щоб стовпи зберігали вертикальне положення при монтажі крокв, вони були зафіксовані тимчасовими укосинами. Дах над прямокутної частиною альтанки двосхила, а над восьмикутної - шатрова. Крокви виготовлені з бруска 70 × 40 мм. Вершина шатрового частини і коник двосхилим частині даху жорстко з'єднані між собою, створюючи тим самим єдину конструкцію з природним переходом від однієї форми до іншої.

При монтажі шатрової частини в центрі встановив тимчасову стійку (фото 11),

підтримуючу восьмикутну шайбу, до якої власне і пристиковані кроквяні бруски підтримуючу восьмикутну шайбу, до якої власне і пристиковані кроквяні бруски. Для більш надійного кріплення брусків використано з'єднання вполдерева.

Щоб зменшити вагу конструкції даху, для її обшивки я вибрав вагонку. Вона хороша не тільки своєю легкістю, а й тим, що при гнучкості кожної окремої дошки зістикувати за принципом шип-паз полотно виходить досить щільним, жорстким і здатним витримувати великі навантаження (фото 12). Щоб зменшити вагу конструкції даху, для її обшивки я вибрав вагонку

Після завершення монтажу тимчасова стійка була прибрана. За рахунок своєї форми і численних точок кріплення обшивки дах вийшла міцна і надійна (фото 13). Після завершення монтажу тимчасова стійка була прибрана

Її висота по брусках обв'язки в результаті склала 2 м, а по коника від статі - 3 м. Досить довго ламав голову, який матеріал вибрати для покрівлі. Хотілося, щоб дах альтанки поєднувалася з дахом стоїть поруч лазні, на якій укладена металочерепиця «Монтеррей». Але у лазні дах двосхилий, а тут досить складна форма, і відходів від черепиці вийшло б занадто багато.

Прості ж профлисти при такій конструкції альтанки виглядали б непоказно, тому я вибрав м'яку покрівлю. З нею досить легко і просто працювати, її можна укласти на будь-яку форму поверхні. Інструкцію по монтажу можна знайти в багатьох джерелах. Я, правда, відступив від загальноприйнятих правил укладання і не став обрізати перший ряд, і не дарма. Вийшов гарний привертає увагу зубчастий профіль (фото 14). Прості ж профлисти при такій конструкції альтанки виглядали б непоказно, тому я вибрав м'яку покрівлю

А ще я замість рекомендованих цвяхів використовував саморізи. Для укладання гнучкої покрівлі змонтував з дощок лісу, без яких провести ці роботи на даху було б проблематично (фото 15). А ще я замість рекомендованих цвяхів використовував саморізи

Єдиним мінусом м'якої покрівлі виявилося те, що з неї погано сходить сніг, особливо з північного боку. Через це доводиться взимку регулярно чистити дах.

Перила є не тільки обгороджує, декоративної, але і несучою частиною конструкції, саме тому я вирішив їх врізати в стійки і застосувати металеві куточки. Розміри і кількість декоративних перехресть залежить від відстані між стійками. Ці перехрестя також є несучими - вони виконують функції укосин. Незважаючи на свою зорову легкість, конструкція вийшла досить жорсткою. Вона вже пройшла випробування двома зимами (фото 16). Перила є не тільки обгороджує, декоративної, але і несучою частиною конструкції, саме тому я вирішив їх врізати в стійки і застосувати металеві куточки

Перила виготовлені з дошки 150 × 40 мм, а укосіни - з бруска 40 × 70 мм. По завершенні будівельних робіт вся конструкція була покрита яхтним лаком в два шари. Чому саме яхтним? Споруда знаходиться під відкритим небом, і тому економити на захисті від атмосферних опадів виявиться собі дорожче. Просочування деревини вогнебіозахисні складом була першим етапом, а лакування надає поверхням додатковий захист.

Один з входів в альтанку влаштований з боку восьмикутної частини, де висота підлоги над землею невелика, тому виявилося досить двох сходинок, які для зручності зробив шириною 300 мм (фото 17). Один з входів в альтанку влаштований з боку восьмикутної частини, де висота підлоги над землею невелика, тому виявилося досить двох сходинок, які для зручності зробив шириною 300 мм (фото 17)

Цей вхід є скоріше технічним, тому що тут стоять мангал і умивальник. Основний вхід влаштований на іншому кінці альтанки. Уздовж зверненого в бік ділянки фасаду альтанки проходить труба з водою для поливу. Довелося вигадувати, як зробити перехід над цим досить високо розташованим трубопроводом.

На мій погляд, крім напівкруглого містка нічого не підходило. Після розгляду різних його конструкцій і способів виготовлення вийшло те, що ви бачите на фото 18. На мій погляд, крім напівкруглого містка нічого не підходило

Електричне освітлення альтанки дозволяє проводити в ній час до пізньої ночі. Центральний світильник під шатровим дахом я зробив восьмикутним, але на чотири лампи (фото 19). Електричне освітлення альтанки дозволяє проводити в ній час до пізньої ночі

У прямокутної частини альтанки підвісив два світильника по дві лампи в кожному і встановив вологозахищені розетки (фото 20). У прямокутної частини альтанки підвісив два світильника по дві лампи в кожному і встановив вологозахищені розетки (фото 20)

Щоб вся моя сім'я, якій хочу висловити свою величезну подяку за підтримку і допомогу в створенні альтанки, могла поміститися за одним столом, я зробив його великим і круглим. Ми з величезним задоволенням проводимо вільний час в альтанці за стаканчиком чаю або ласуючи смачним шашличком.

Автор: Костянтин Лесині, м.Москва ж.с.1213

Чому саме яхтним?